セルシオアップ掲示板～セルシオ&レクサスLS～

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■記事リスト / ▼下のスレッド
■39155 / 親記事) 　エンジンの不具合が出ました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(12回)-(2018/12/18(Tue) 23:29:38) [ID:HfG3pSxy]
http://weed5@hotmail.co.jp
    県名/補足(年式,Grade):[後期最終型]　
    車両型式:[20/21後期]　

    皆さま、いつもお世話になっております。
    またお力を貸してください。

    さきほど、走行中にマルチインフォメーションディスプレイにエンジンシステム異常の文字がポーン音と共に表示され、地震がきたように揺れて異音がし回転数が小刻みに上がっていきました。
    前にスロットルボディを念入りに清掃後にガスケットからか二次空気を吸って回転数が一定的に上下し安定しない時がありましたが、その時と違いグッグッグッという感じで少しずつ回転数上がりました。
    また、腰下からの異音がアイドリング中なのに聞こえました①
    そして進む感じがしました②
    自分の車は信号待ちなどでアクセル踏まない時に、Pレンジで700～750回転、Dで500前後ですが、Dで1200位まであがりました

    5キロくらい走行して帰りましたが、その間にその現象が3回ほど一回20秒ほど？起きました。
    S2000を掛けたところTCCSの項目が3で、コードがP0135、P0161、P1349と出てました(エアコンやチルトのダイアグも出ましたが割愛)
    修理書によると
    P0135はO2センサーヒーター異常(左バンク)[HTL]主な不具合は暖気後のエミッション不良
    P0161は触媒後O2センサーヒーター異常(右バンク)[HTR2]暖気後のエミッション不良
    P1349はVVT信号系統2(左バンク)ラフアイドル、ドライバビリティ不良
    とありました。

    ただし、ダイアグのコードは記憶されてるので消去してからもう一度掛けたところP1349だけが出ませんでしたが、O2センサーヒーターによるエミッション不良でこのような現象にならないと思います(エミッションという語句を調べましたが、排熱不良でこのようにはならないような気がします、排熱不良の温度上昇でのダメージは今後出てきそうですけど)
    P1349のラフアイドル、ドライバビリティ不良という現象が当てはまっていると思います。
    たぶん次にエンジンシステム異常と出たらP1349が記憶されていると思います。

    それなので修理書の1-22の要領1の点検項目のどれかが関係しているのではと考えています。
    見てみると、オイルコントロールバルブの不良かフィルターのつまみか、カムシャフトタイミングチューブASSYの不良でカムシャフトタイミングプーリーが壊れているのが該当してそうな気もします③

    参考の部分に[オイル内の異物のかみこみにより短時間で正常で復帰した際も出力される]と書いてありますが、今まであった異音が大きくなった(かみこみの場合は今まで聞いたことない音かもしれませんが腰下からの聞いたことある異音)のと、回転数が上がったのと、症状が3回も出たので、かみこみではないように思います。
    ただもし、異物のかみこみだったら良いのですが、、、


    ①は30万キロ超えたときから出ていて、狭くてコンクリート塀などがある坂を走行中にある一定の回転域(1300回転くらい？)で腰下(クランク？カム？)から聞こえると思われるカタカタ音、カタタタ音で、今までアイドリング中には聞こえませんでした。

    ②の時に強くブレーキを踏まないと進んでしまいます。

    ③ですが、前回のタイミングベルト交換から10万キロは経っていないのと、交換時にＴベルアイドラーやウォーターポンププーリー等の一式を変えてもらってるはずですが、その一式にカムシャフトタイミングチューブASSY(タイミングプーリー)の左右は入ってないかもしれず、もしかすると一度も換えてないかもしれません。(クランクシャフトプーリーも)


    ここ数年は小さい不具合があってもなんとかなっていましたが、長く乗っているのもあって些細な挙動が今までと違い、今回は何かがおかしいのは確かなのですが、、

    なるべく詳細に伝えようと思い、長くなってしまいましたのですみません。
    この状態というのは何かの前兆で、修理するまで一切乗らない方が良いでしょうか？
    またダイアグに出ない部分での不具合だとすると、何が原因だと考えられますか？

    よろしくお願いいたします。
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引用返信 [メール受信/ON]
▽[全レス40件(ResNo.36-40 表示)]
■39201 / ResNo.36) 　Re[19]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(43回)-(2019/01/29(Tue) 20:25:49) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。
    P0135をO2センサー自体の不具合の検知と勘違いしていました。
    そもそも【ヒーター】との記載がありますね、、、
    ヒーターの役割自体、分かっていなかったです。
    よく考えたら排気の不具合で左前が出たなら、触媒通しても後ろも出そうですしね。


    動画の教示、ありがとうございます。
    音声翻訳を使いましたがバック音楽も入るようでよく分からなかったですが、2:14～に壊れてるような事を話してると感じました。
    OCVは、7.0Ωで目視での作動範囲も問題なさそうと思ってたので、除外していましたが、純正中古を注文したのでまずは入れ替えてみます。
    今まですっかり頭になかったですが、単品ではちゃんと動作しても、ということや20前期の人のサイトから、ECUの不具合(電解コンデンサの液漏れ？)やダイレクト～とOCVのエンジンワイヤのハーネス断線等も考えてみます。


    左バンク3つのプラグがオイルの海に浸かっているのようになっていて、かなり溜まっていたので、これによる失火やリークだと、すっかり思いこんでいました(エラーコードも左だった為)
    ラジエーターない時にタイミングベルトカバーのボルトにアクセスできたので、フィルターまで頑張ればよかったのですが、チューブからのオイル漏れを止めればラフアイドルは直ると思い込んでしまい、何もせず、、、
    カム位相の狂いになる原因を軸に調べてみます。


    今調べると　http://www.jaspa-oita.or.jp/jissen/2011/09/page1_1.html　この現象に似てる気がします。
    3回目の28キロ出なかった時は、その前にOCVを念入りに洗浄してたからかもしれません。
    分解して、スプリングだけ換えられたらいいんですが、、、
    見た感じだと、戻っているような気がしてました。
    コネクター外して走ると、どうなるのか分かりませんが、試してみます。
    戻りが悪く低回転でも進角状態になってるのと排気が臭くなるのが、相関があればOCVの不良ということになるので、いいのですが、、、


    勉強になり、ありがとうございました。
    また報告します。
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201901c.jpg/91KB
引用返信 [メール受信/OFF]
■39202 / ResNo.37) 　Re[20]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae 　 キング(382回)-(2019/01/30(Wed) 13:49:12) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    紹介した動画の内容は、2:51までの説明では、
    １，OCVの抵抗値はスペック内。
    ２，OCV単品をバッテリーで直接駆動するとちゃんと動作する。
    ということで、OCVは問題ないのではと判断しそうになったものの、2:51以降の説明ではこうです。

    原文：　Anyway I put new ones in. The car runs perfect. I cleaned the code and the code never came back.
    和訳：　いずれにせよ、私は新品を取り付けてみました。車は完璧に走るようになりました。エラーコードを消去後、もう2度とコードが出ることはありませんでした。

    OCVが常温では正常でも、温度が上がると不具合を起こす故障モードがあるというのがこの動画が示すところです。

    またP1394について、やはり、jaspa-oita.or.jp にはOCVフィルターの汚れの事例もあったりします。
    http://www.jaspa-oita.or.jp/jissen/2018/05/page1_1.html
    オイルスラッジがフィルターを目詰まりさせれば、VVT機構に油圧が作用しないので、位相ズレが起きてしまいます。

    尚、20/21後期のVVT-iエンジン用のECUにも、第4級アンモニウム塩を使った電解コンデンサが使われていて、
    液漏れのリスクはあるのですが、エンジン系よりも先に、ATコントール系に問題が起きる傾向があります。
    私の経験では、97年7月までのVVT-i非搭載のエンジンのECUでは、エンジン制御がまず駄目になるのに対し、VVT-iのECUはAT系なのです。
    またVVT-iのECUはプロセッサーの配線ルールの微細化で、消費電力が大幅に減っていて、電解コンデンサへのストレスが少ないためか、
    液漏れも起きにくい傾向にあります。従って、P1394がECUがらみで起きる可能性は低いと私は考えます。

    ここ数年、私は複数の車屋さんやディーラーさんからも、電子系の故障でSOSをもらうことが増え続け、いろいろな事例の故障を
    経験してきています。車屋さんが原因の特定できないものを私が短時間で特定できてしまうのが自分でも不思議ですが、過去、
    頼まれたものはどれも解決できていて、これは私がオシロスコープやスペクトラムアナラザーとか、その他、測定器類をあれこれ
    活用しているからでしょう。車屋さんへ車の修理のお手伝いに行ったら、自販機を直すことになったりしたこともありましたが、
    電子系は測定器を活用しないと簡単には直せないものです。
    http://akipara2.sakura.ne.jp/new_page_830.htm



引用返信 [メール受信/OFF]
■39204 / ResNo.38) 　Re[21]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(45回)-(2019/01/31(Thu) 13:39:17) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。

    なるほど、、、2:14～てのは自分の勘違いですね。
    ご指摘助かります。
    自動車振興のサイトからスプリングのヘタリ云々かと考えましたが、この動画では温度によるものを示してるのですか。
    高温によって、プランジャーを動かす中の機構の何かが弱い信号になったり、うまく伝わってないものになってるのかもしれませんね(スクーターの駆動系であるような、温度によって出る経年でヘタっているスプリングへの影響(ダレる)で、戻りが悪くなってるのもあるかもしれませんが)
    外気温での作動検査だと、スプリングは正常に戻っているように思えました。


    ClubLexusの他の車両含めたP1349関連のスレッドも見ると、ディーラーでOCVを変えて直ったという書き込みが多く、当初見た時はそんな単純な事なのか？とあまり気にしていなかったですが、今現在、 OCVかフィルターやVVTi油路の詰まりが最要因だと思っています。
    一番最初のyamaeさんの39157の教示は、至極的確だったということですね、、、
    正直言って、yamaeさんは凄いと思います。
    自分では、OCVは示された点検項目範囲内だったのと高額なのもあり換える必要は無い、フィルターの詰まりでの不具合が想像できなくアクセスに難儀するので放置した、左点火系がオイルに浸かってたのでダイレクト～かプラグの不具合で左バンクのエラーが出た、という範囲内から出る考えをできなかったです。
    ちなみにこの部分は、換えやすいのでアフターマーケットでもいいと思っていて、調べた限り内だと中華サイトの3000円以内のも届くまで何週間も掛かるのも、除外した一因です。


    ECUの事出したのは、修理書のP1349の要領1に載ってるということもありますが、P1349絡みだけではなく、今後もという意味も含んでいました。
    でも参照にしたサイトは～97/7前期のですので、、VVT-iのはyamaeさんの考察が正しいですので、大丈夫そうと判断します。
    ちなみにタコメーターが始動直後は動かない時期がありまして、OBDⅡからのメーターだと動いていたのでECUでなくメーター自体の何かかと思っていましたが、今回のでECUもそろそろ何か出てくるかもと不安にはなりました。

    S2000にオシロスコープ機能は付いていますが、分からないので使いこなせていません、、、
    この自販機修理のレポートを書いたのですね。
    起きた事案(結果)には、必ず理由・原因があるということに沿っていますね。
    ClubLexus内でのyamaeさんの評価も見掛けましたが、それと電子系の故障や自販機直せるのも、今までの経験の賜物だと思います。
    自分は独自の持論はありますが、yamaeさんのように他人に説明できる信頼ができるエビデンスやソースがある事柄は、ほとんど持っていないです、、、
    海外の方からの評価も素晴らしく、本当に凄いと感じました。

    パーツ換装、試走後にまた経過報告します。
引用返信 [メール受信/OFF]
■39205 / ResNo.39) 　Re[22]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae 　 キング(383回)-(2019/01/31(Thu) 18:03:14) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39204に返信(ぽんすけさんの記事)
    > yamaeさん、ありがとうございます。
    >
    > なるほど、、、2:14～てのは自分の勘違いですね。
    > ご指摘助かります。
    > 自動車振興のサイトからスプリングのヘタリ云々かと考えましたが、この動画では温度によるものを示してるのですか。

    スプリングのへたりなら、常温でも問題が出るかと思います。温度が上がると問題が起きるのは、熱膨張によって、摺動部が
    スムーズに動かなくなるとか、巻線の導通がなくなるという経験をソレノイド類で私は複数回経験しています。
    巻き物部品はプラスチック製ボビンと巻線である銅線の熱膨張係数が随分と違い、プラスチックの方が1桁前後は大きく、
    http://www.tki.ne.jp/~public/japan/6010.html
    ヒートサイクルで、巻線がボビンの伸びと縮みを一緒に繰り返す内に、金属疲労等で断線するということが起きます。
    私はソレノイドやリレーを使う機器に絡む仕事をして、この問題で頭を悩ませたこともあります。

    > ちなみにこの部分は、換えやすいのでアフターマーケットでもいいと思っていて、調べた限り内だと中華サイトの3000円以内のも届くまで何週間も掛かるのも、除外した一因です。

    私は中華もので裏切られたことが多く、安いようで、結局、高く付くということが多く、重要箇所には純正品を使うようにしています。


    > ちなみにタコメーターが始動直後は動かない時期がありまして、OBDⅡからのメーターだと動いていたのでECUでなくメーター自体の何かかと思っていましたが、今回のでECUもそろそろ何か出てくるかもと不安にはなりました。

    メーターの不動問題の多くは、メーターの針のメカニカルな問題が大半です。ダッシュボードを強く手で叩くと
    動き出すのはこれです。Clublexusの記述を読むと、潤滑液が悪さしているからとあったりします。

    20/21後期のECUはそれ以前のものに比べて、寿命が長いのですが、Vccラインのリップル電圧を調べることで私は判断しています。
    オシロスコープを使うとベストですが、フィルムコンデンサとDVMで簡易的に調べる方法もあり、具体的には、Clublexusのここにあります。
    https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/715345-how-to-check-your-ecu-without-removing-it-from-car-by-yamae.html


引用返信 [メール受信/OFF]
■39206 / ResNo.40) 　Re[23]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(46回)-(2019/01/31(Thu) 23:26:49) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。

    なるほど、ヘタりなら常温でも出るのですか。
    主観ですが、熱が加えられると反対にスムーズになったりするかもしれません。
    スプリングを変えられたとしたら、直るというような自分の考えは間違いですね。

    今のところ、エンジン回りで中華製は一つもないですが、純正中古が良くなかったら、中華は止めて純正新品にすることにします。
    ちなみに中華の物と思われるのが、レクサスOEM工場と訳の分からない文字を謳って1万6千で売ってますね、、、
    共販では50010は客注できないと言われ、モノタロウだと注文できるみたいですけど新古品の可能性があるので、50011にします。

    メーターの潤滑液調べてみますが、久しくなぜか出てないですし、当分放置します。
    yamaeさんに言われて安心しました。
    そこが自分と、yamaeさんやＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさんとの違いで、経験している範囲内での未解決のトラブル事案を本掲示板でたまに見掛けたりしますが、自分のトラブル以外で書き込まないのは、ソースを併記できないので、、、

    Vccラインのリップル電圧、、何のことか全く分かりませんが、今後のために質問サイトも併用して調べてみます。
    URLの教示ありがとうございます。
    参考にしてみます。

    また報告します。
引用返信 [メール受信/ON]
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■39130 / 親記事) 　オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(8回)-(2018/04/23(Mon) 23:49:43) [ID:vzRgccfm]

    車両型式:[20/21後期]　

    お世話になっています。

    20系後期 98/8～ のオルタネーター純正品番を教えていただきたいです。

    27060-50190でしょうか？


    また、オルタネーターの交換なのですが、サービスマニュアルを見ると2つのボルト、ナットで取り付けられており、アンダーカバー外し、Vベルト外し後にパワステのチューブガイドを外すとあります。
    この点は大丈夫そうなのですが、オルタネータについているコネクタがあるみたいで、これを外すのにコツなどありますか？
    オルタネーターを下に降ろした後にコネクタを外すのでしょうか？
    コネクタを外さないと下には移動できないのでしょうか？
    よくコネクタを折ってしまう事があったので不安です…

    他にも注意点がありましたら教えてください
    よろしくお願いいたします。
引用返信 [メール受信/OFF]
▽[全レス7件(ResNo.3-7 表示)]
■39137 / ResNo.3) 　Re[2]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(11回)-(2018/05/07(Mon) 16:56:02) [ID:vzRgccfm]

    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39131に返信(Yamaeさんの記事)
    > ■No39130に返信(ぽんすけさんの記事)
    > > お世話になっています。
    > >
    > > 20系後期 98/8～ のオルタネーター純正品番を教えていただきたいです。
    > >
    > > 27060-50190でしょうか？
    > >
    > >
    > > また、オルタネーターの交換なのですが、サービスマニュアルを見ると2つのボルト、ナットで取り付けられており、アンダーカバー外し、Vベルト外し後にパワステのチューブガイドを外すとあります。
    > > この点は大丈夫そうなのですが、オルタネータについているコネクタがあるみたいで、これを外すのにコツなどありますか？
    > > オルタネーターを下に降ろした後にコネクタを外すのでしょうか？
    > > コネクタを外さないと下には移動できないのでしょうか？
    > > よくコネクタを折ってしまう事があったので不安です…
    > >
    > > 他にも注意点がありましたら教えてください
    > > よろしくお願いいたします。
    >
    > ぽんすけさん、今も頑張って維持しているのですね。
    > 部番はここで調べると確実です。
    > https://partsfan.com/search/jp/
    >
    > プラスチックの爪を上手に外して、コネクタは先に抜いておかないと、オルタネーターは下に引き出しきれません。
    > 固定されているパワステポンプの配管とホースをずらせば、オルタネーターは下に抜けるものの、スペースに余裕はなく、
    > 知恵の輪のようなことをして私は取り出しました。仲々取り出せず、途中で手がたるくなって、一度休みましたが、
    > 後で筋肉痛になりました。
    >
    > 私の21後期は調子良く走っています。先日、東京まで往復し、830km余り走行し、ガソリンは無補給で帰着でき、本日、給油したら、
    > 70.76L入りました。燃費は11.7km/Lと20歳になる車としては悪くないようです。


    ご返信ありがとうございます！
    アドレスは入れてましたが、記事の受信がOFFになっていて反応遅れましたm(__)m

    ここまで乗れたのも本サイトと皆様のおかげです


    部番が調べられるサイトのご教示、本当にありがとうございます！

    Yamaeさんでさえ、少しスムーズにはいかなかったのですか
    お金の絡みで、できるだけ自分でやろうとはしてますが…思ったよりも難しそうですね…
    換装されてるのと同じと思われるボッシュeXchangeリビルトをネットで調べると3万以下で入手できるようで
    ちなみに現状で、9年間でちょうど25万キロもっているので、いつ逝ってもおかしくなくて

    コネクタはエアフロセンサーも硬くて外せなかったので、不安でした…
    そのサイト参考にさせていただきます

    自分でやる場合に疑問が出てきましたら、また再度質問させてください

    830！凄い！！
    自分の車両も、インマニ計付けてアクセルを踏み過ぎないようにし、37km/h超えたらなるべく5速に入れるのを心掛け、A/C付けないようにしてるので、良い方だとは思いますが、東名間で11.7km/Lは素晴らしいですね！
    70L以上入るのですね

    自分の車は、他にも色々と不安点があり、快調とはいえない状態です
    近々、また質問お願いします
引用返信 [メール受信/ON]
■39194 / ResNo.4) 　Re[3]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度40%(39回)-(2019/01/20(Sun) 23:00:28) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    ボッシュに換えました。
    後期の品番は50230でしたね、、、
    凡ミス、失礼しました。

    思っていたよりはスムーズに下に抜けましたが、7キロと重かったのと首が痛くなりました。
    コネクターは防水ゴムが固着していて、取る時に恐れていた通りバッキバキに割れてしまい、、、ハーネスが切れなくて良かったですが、、、
    前に使っていた電子カタログは起動できなくなり、ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさんのを見て自分も欲しくなりヤフオクで買いましたが、コネクターは検索しても出ないようで、yamaeさんが教えてくれたサイトの画像によりスムーズに品番が分かり助かりました。
    共販の人に聞きましたがコネクターは共販の電子カタログでも出なく、本来はセンターに問い合わせて調べないと分からないとのことでした。
    また、オルタ脱着のサイトを見たところ、B端子は壊れやすく締めるトルクは一般的に8N･m位であまり強くないようですが、端子の形状のせいかトルクレンチ使ってもよく分からず、B端子の先の下に向いてる部分が接地してるかどうかのギリギリの状態で止めましたので、これでいいのか不安です、、、

    あと、ベーンポンププーリーにガッチリ当たって抜けなくて、、、
    プーリー外そうとしても手持ちの電動インパクトも入らないので困りましたが、スクーターの駆動系いじってた時のユニバーサルホルダーがあったのでどうにか外せました(ショートのエアインパクトを購入検討してます)
    軸が曲がってる様な感じではなかったのですが、たぶんベーンポンプが曲がって付けられているか、何かの個体差なのか分かりませんが、自分の車両だけの固有の問題なのですかね？？
    他の人のオルタの工程調べてもプーリー外してる人はいなくて、、、

    ちなみにデンソーのリビルトで、使用距離は26万キロ位で始動時で13.7、ある程度走行後の2000回転位で13.3でしたので(電流は未測定)、もう少しいけたかもしれませんが突然死が怖くて、、、
    ステーは2ヵ所外して再利用しました。
    コネクターやコルゲートチューブの再敷設とB端子への締め付けする時を考えて、入れる時はラジエーターが無い状態の時にしましたが凄く楽でした。

    手順等の教示、ありがとうございました。
1141×723 => 250×158

1547992828.jpg/251KB
引用返信 [メール受信/ON]
■39197 / ResNo.5) 　Re[4]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ Yamae 　 キング(380回)-(2019/01/22(Tue) 12:31:19) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39194に返信(ぽんすけさんの記事)
    > ボッシュに換えました。
    > 思っていたよりはスムーズに下に抜けましたが、7キロと重かったのと首が痛くなりました。

    交換成功おめでとうございます。ボッシュという選択もありですね。ヤフオク辺りに出ている安価なリビルト品で
    悲惨なことになった人を私は複数見ていて、粗悪なものも流通していることが私は気になっていました。


    > 共販の人に聞きましたがコネクターは共販の電子カタログでも出なく、本来はセンターに問い合わせて調べないと分からないとのことでした。

    部品に関しては、Partsfan で調べられることと、Clublexusを検索することで、私の場合、今のところ欲したかった部品は
    全て見つかっています。


    > また、オルタ脱着のサイトを見たところ、B端子は壊れやすく締めるトルクは一般的に8N･m位であまり強くないようですが、端子の形状のせいかトルクレンチ使ってもよく分からず、B端子の先の下に向いてる部分が接地してるかどうかのギリギリの状態で止めましたので、これでいいのか不安です、、、

    B端子には最大100Aという大電流が流れるので、強く締め付けたいところですが、整流ダイオードのカソードのラインであり、
    過大なトルクは半導体に歪を与えるリスクから、制限があるようです。


    > あと、ベーンポンププーリーにガッチリ当たって抜けなくて、、、
    > プーリー外そうとしても手持ちの電動インパクトも入らないので困りましたが、スクーターの駆動系いじってた時のユニバーサルホルダーがあったのでどうにか外せました(ショートのエアインパクトを購入検討してます)
    > 軸が曲がってる様な感じではなかったのですが、たぶんベーンポンプが曲がって付けられているか、何かの個体差なのか分かりませんが、自分の車両だけの固有の問題なのですかね？？
    > 他の人のオルタの工程調べてもプーリー外してる人はいなくて、、、

    私は、P/Sポンプ自体を外しました。


    > ちなみにデンソーのリビルトで、使用距離は26万キロ位で始動時で13.7、ある程度走行後の2000回転位で13.3でしたので(電流は未測定)、もう少しいけたかもしれませんが突然死が怖くて、、、

    2000rpmで13.3Vはちょっと低いと思います。最近の充電制御の車だと、電圧が下がったときの電圧がそのくらいです。

    先日、電圧も正常で、特に問題はなかったものの、22万kmという距離だったスバルR2という軽4のオルタネーターを私は
    バラしてみましたが、ブラシはまだ限界まで3mm程残っていました。もう5万km位は大丈夫そうでしたが、ブラシユニット
    だけ交換しておきました。交換前後で変化は何もありませんでしたが、そろそろ限界ではという心配は消えました。

引用返信 [メール受信/OFF]
■39198 / ResNo.6) 　Re[5]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵ 　 マスター(578回)-(2019/01/23(Wed) 09:19:15) [ID:suAJVE7J]
    県名/補足(年式,Grade):[30セルシオ]　
    車両型式:[30/31後期]　

    うちの子は

    ブラシのみ注文済みで保管中です

    何かのついでにやろうかな？タイベルト一緒かな～？程度です

    発電しなくなったら、雨でなければ
    まあ、２時間もあれば、外して
    オルタをバラシてブラシ交換して取り付けまで、夜中でも出来ますので、
    急いではいません。

    充電制御は、制御している分、摩耗が早いのか？遅いのかが不明です（笑）
引用返信 [メール受信/OFF]
■39203 / ResNo.7) 　Re[6]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(44回)-(2019/01/31(Thu) 13:23:46) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。
    ラジエーターがある時はシュラウドステーが邪魔で、画像より少し出せる位で、ラチェットは使えず久しぶりにスパナを使いました。
    参考にしたみんカラのページや事前質問により、下に抜くのは大変だと思っていたので、ハーネスやホース類をとにかく奥に押しやって、後ろに付いてた大きい方のステーを外しておきましたら、すぐに抜けました。


    去年にボッシュカーがあるBCS認定店で色々聞きましたが、なんとオルタのリビルトは基本的にボッシュを使っていなく、国産の別メーカー(失念)を使っていて値段もボッシュより少し高かったです(もちろんボッシュも注文はできる店です)
    業販でしか出回ってない物かも？利益率が高いからそうしてるかも？なのかは分かりませんが、利益優先な感じの店ではなかったのでしたが、、、
    話し中、ニュアンス的にボッシュのリビルトはあまり良くなさそうに聞こえました。
    フルリビルトのデンソーリビルトよりかなり安いですし、主観ですが、メーカー品のリビルトオルタで一番下のランクなのかもしれません。
    ボッシュの名前が入ってるので2万越えますが、ブラシとベアリングは新品で、その他の部分で基準値内のは洗浄やそのままの1万前半の国内工場産と同等かもと。
    それでも海外産のより良いかもしれませんが、、
    ちなみにコーヨーラドのラジエーターは、グレードにより変わるのかもしれませんが、安いPLグレードはAT接続部に変色や傷があったのでたぶん中古流用？、肝心の樹脂部分も純正よりちゃちい感じでした、、、

    コネクター270円、オルタ25,903円、30分間のアイドリング後の750でも2000回転でもバッテリー両端で14.6でした。
    少し低いと思いました、、、
    前のデンソーだと、室内の電圧計でも10万キロ以上の間、始動数分は14.0を超えてたのですが、ボッシュでは一瞬14.0になりますがMax13.8でした、、、


    電子カタログは、自分だけなのか分かりませんが文字をコピペできなく使いにくいのですが、作業時に参考にする分解図が画質劣化せずに大きいものが出せ、カテゴリが違うパーツもまとめて見れるのと帳票コピー機能があるので共販に行く前に使っています。
    帳票だとすぐに会計できるまで処理してくれて、せっかちな自分には合ってました。
    普段使いは、コピペできるのでPartsfanが使いやすいと思いました。
    ただ、ある時期からデータの更新が止まっているのか、カバーでいえばPartsfanは特殊代替は一応表示されていましたが、1つの代替新は出ませんでした。
    Clublexusの画素数が高い画像の豊富さは、参考になりかなり助かっていますが、自分のPC環境ではかなり重くて、、、
    登録して質問しましたが、機械翻訳が無茶苦茶で、、、それに30日30書き込みの制限があるようでね。


    ポンプ自体を外したのですね。
    長年経過だとVベルトで内側に引っ張られて曲がっていくのでしょうかね？？


    数十年前に一番最初に所有した現状渡しの激安車(たぶんメーター戻し)のオルタ(バッテリーは新品)が元からアレで数日で壊れ、ブレーキ踏んだ瞬間止まってしまったのですが、
    JAFの人にオルタとスターターは叩けば復活する場合もあり、2500～3000回転くらいが一番発電量が大きいので信号待ちでもNに入れて絶えず吹かしていけば大丈夫な時もありますと言われ、その時はレッカーで帰りましたが、
    シガーソケットに電圧計を付けてセルが廻るバッテリー電圧の目安が約11.0と聞いたので、電圧計に表示されるまでの誤差含め下回らないようにし、マグライトの一番長いのを積んで停車時に下から叩いて、数回乗れていた思い出もありますので、オルタ関係は一応は楽観的でした。
    今思うと、叩く事によりオルタのどこに作用するのかが、不可解ですが。
    そもそも、ちゃんとしたオルタは20万キロ台後半まで持つものなのですね。
    自車両は、乗り方とアーシングのおかげかと勘違いしていましたが、プラシーボだったようです、、、

    修理書のみを参考にして質問していなければ、もっと大変だったと思います。
    パーツが届かないので、雑記失礼しました。
    今回も勉強になり、ありがとうございました。



    ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさん、ありがとうございます。
    夜間でも整備できる環境、羨ましいです。
    2時間とは、かなり早いですね！
    エンジン修理書を購入しましたが、20系後期修理書と違い、期待してた補器類の脱着手順は一切載っていませんでしたが、各種分解やオルタの分解手順は載っていましたので、道具を揃えられたとしたら、いつかブラシとレギュレーター等の交換にチャレンジしてみたいです。
    そうするとかなり安く済みそうですね。
    Tベルも自分でやるんですか。さすがですね！
    ラジエーター外した時、思ったよりもスペースが開いたので、エア工具があったりSSTあればクラ～プーリー外せて、もしかしてTベルも、自分でできるかもと一瞬夢見てしまいました、、、
808×1032 => 195×250

201901a.jpg/246KB
引用返信 [メール受信/OFF]
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■39191 / 親記事) 　ホース類の再脱着を容易にするために塗る物
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度40%(37回)-(2019/01/17(Thu) 17:56:15) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    ちょっと別で質問お願いします。

    今回、ホースと接合部の固着がかなり多かったです。
    まず、かなり久しぶりに外したのでインテークエアコネクタパイプのゴム部分とスロットルボディ自体とそれを締めているホースクランプさえも接着されたように取れず、精密ドライバーを差し込んでやっと取れました。
    ここはシリコングリスを塗ろうと思いますが、他にお勧めありますか？

    ハイドロ～のホース類はパワステフルードなのでパワステフルード、ATFクーラーホースはATFでよいのでしょうか？
    アッパーのラジエーター側だけは、確か10年以上前に自分でたぶんシリコングリスか何かを塗った記憶があり、薄く白く残っていましたが、水回りに使ってもよいのでしょうか？
    それらの箇所で他に適しているのはありますか？

    使えそうな手持ちは、シリコングリスと高耐熱の銅ベースの焼付防止潤滑剤とバタフライの隙間埋めに使うモリブデンコートがあります。
    あとはこういった用途に使えるのか分かりませんがラスぺネ。
    他に持っていた方が良いお勧めの物はありますか？
    皆さんは再脱着を容易にするために何を塗っていますか？
990×781 => 250×197

201901x.jpg/184KB
引用返信 [メール受信/ON]
▽[全レス3件(ResNo.1-3 表示)]
■39192 / ResNo.1) 　Re[1]:ホース類の再脱着を容易にするために塗る物
□投稿者/ ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵ 　 マスター(577回)-(2019/01/18(Fri) 01:45:28) [ID:suAJVE7J]
    県名/補足(年式,Grade):[30セルシオ]　
    車両型式:[30/31後期]　

    ホースを外す際には
    写真の左から②，③番目の先のとがっていない奴を隙間に入れて
    一週させると固着が剥がれて外れます

    取り外しを容易にするために塗っておく事はしていません

    ゴムが入りづらいようでしたら

    ゴムを侵食しないシリコングリスの方がまだ適しています
    ラスペネは、ゴムもプラスチックにも良くないのでNGです

    自分でしたら、ワコーズのフッ素105を使うと思いますが
    シリコングリスでも平気だと思います

    固着防止ではなく堅くて入らないのを入れやすくするだけですけどね

    基本的に廻しながら入れちゃいます
800×614 => 250×191

1547743528.jpg/242KB
引用返信 [メール受信/OFF]
■39193 / ResNo.2) 　Re[2]:ホース類の再脱着を容易にするために塗る物
□投稿者/ Yamae 　 キング(379回)-(2019/01/18(Fri) 13:47:12) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    私は信越のG501というシリコングリスを挿入時に使っています。
    詳細は、以下のpdfの7ページにあり、
    https://www.silicone.jp/catalog/pdf/grease_j.pdf
    プラスチックを侵さない上、-50℃から+150℃にも耐え、プラスチックギアの潤滑用に購入したものですが、
    ホース類でも使っています。

    これは、モノタロウで買えます。
    https://www.monotaro.com/g/00032305/

    私はドアロックアクチュエーターを修理する際に、ギアの潤滑用にこれを使い始めたのが最初でしたが、汎用で何かと便利です。
    但し、使う上で注意しなければならないことがあり、それはシロキサンによる電気接点の接触不良問題です。
    電気接点の近くでシリコングリスやスプレーを使うのは避けるべきです。
引用返信 [メール受信/OFF]
■39195 / ResNo.3) 　Re[3]:ホース類の再脱着を容易にするために塗る物
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(40回)-(2019/01/20(Sun) 23:06:46) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさん、ありがとうございます。
    ホースプラッカーはアストロのセットを持っていたのですが、昔の車で使った時に突き刺してしまったので放置してて、すっかり忘れていました。
    よく考えたら、固着させた方が漏れ防止には良いのかもしれないので、何かを塗らずにプラッカーで慎重にやるようにした方がいいのかもと思いました。
    探してみて使い方を習得してみます。

    一番左の工具はクランプを保持してくれるタイプですかね。
    狭い部分に使えそうで、かなり便利そうですね。

    ワコーズのフッ素105調べてみましたが、耐熱も350度と高いので、長期の熱による劣化も少なそうで良さそうですね。
    他メーカーですが、どこにあるか分からなくなって買おうと思っていたディンプルキー穴に使っていた物と一緒みたいなので、少々高いですが買ってみます。
    新品のリザーブホースは、確かに入りにくかったですのでシリコングリスを塗りました。

    ちなみに家から近いストレートが潰れていたので、ネットショップを登録してラピッドフィックスを買いました。



    yamaeさん、ありがとうございます。
    以前、ゴムには無溶剤のシリコングリスが良いと聞いていてクレを使っていましたが、今後のドアロックアクチュエーター用やミニ四駆にも使えそうなのでG501を購入しました。
    届く前にオルタのハーネス側コネクター内のゴムにクレのを細い綿棒で薄く塗りましたが、押し出され端子に付いてないか少し不安です。
    コネクターに使う場合は、今後は特に注意して使ってみます。

    モノタロウは法人登録して個人より若干安いのですが、クーポン使っても9割9分以上の商品がアマゾンプライムより高くて配送も一日遅いのですが、この商品はアマプラよりも安くて珍しいですね。
    工具類はモノタロウのオリジナルで集めてる途中ですが、汎用性やCPが高いサイズは品切れ入荷待ちが多くて中々集まってません、、、


    今回も勉強になり、お二方ともありがとうございました。
引用返信 [メール受信/ON]
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■39183 / 親記事) 　明けましておめでとうございます
□投稿者/ ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵ 　 マスター(575回)-(2019/01/01(Tue) 01:16:27) [ID:suAJVE7J]
    県名/補足(年式,Grade):[30セルシオ]　
    車両型式:[30/31後期]　

    今年は月からお送りします

    来年には地球に戻ってるかと（笑）

    今年もよろしくお願いします。
800×541 => 250×169

1546272987.jpg/216KB
引用返信 [メール受信/OFF]
▽[全レス1件(ResNo.1-1 表示)]
■39185 / ResNo.1) 　Re[1]:明けましておめでとうございます
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度40%(33回)-(2019/01/07(Mon) 12:28:00) [ID:HfG3pSxy]
    県名/補足(年式,Grade):[後期最終型]　
    車両型式:[20/21後期]　

    明けましておめでとうございます。
    皆さんのおかげで自分でもここまでDIYできまして、本当に感謝いたします。
    今年もどうぞよろしくお願いいたします。

    ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさんの30は、とても綺麗ですね！
    外観からも大切にされていてきっちり整備されているのが分かります。
引用返信 [メール受信/ON]
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■39184 / 親記事) 　リアコンソールのスイッチについて
□投稿者/ US430 　 NewFace(1回)-(2019/01/02(Wed) 01:16:54) [ID:VBsXCPDs]
    県名/補足(年式,Grade):[静岡県/2004年式]　
    車両型式:[30/31後期]　

    お世話になります。

    リアのコンソールスイッチについてですが、
    パワーシートやマッサージのスイッチは反応するのですが、
    エアコンやオーディオスイッチは押しても反応しません。
    何か原因がわかる方いらっしゃいますでしょうかm(_ _)m
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