セルシオアップ掲示板～セルシオ&レクサスLS～

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■39155 / 親記事) 　エンジンの不具合が出ました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(12回)-(2018/12/18(Tue) 23:29:38) [ID:HfG3pSxy]
http://weed5@hotmail.co.jp
    県名/補足(年式,Grade):[後期最終型]　
    車両型式:[20/21後期]　

    皆さま、いつもお世話になっております。
    またお力を貸してください。

    さきほど、走行中にマルチインフォメーションディスプレイにエンジンシステム異常の文字がポーン音と共に表示され、地震がきたように揺れて異音がし回転数が小刻みに上がっていきました。
    前にスロットルボディを念入りに清掃後にガスケットからか二次空気を吸って回転数が一定的に上下し安定しない時がありましたが、その時と違いグッグッグッという感じで少しずつ回転数上がりました。
    また、腰下からの異音がアイドリング中なのに聞こえました①
    そして進む感じがしました②
    自分の車は信号待ちなどでアクセル踏まない時に、Pレンジで700～750回転、Dで500前後ですが、Dで1200位まであがりました

    5キロくらい走行して帰りましたが、その間にその現象が3回ほど一回20秒ほど？起きました。
    S2000を掛けたところTCCSの項目が3で、コードがP0135、P0161、P1349と出てました(エアコンやチルトのダイアグも出ましたが割愛)
    修理書によると
    P0135はO2センサーヒーター異常(左バンク)[HTL]主な不具合は暖気後のエミッション不良
    P0161は触媒後O2センサーヒーター異常(右バンク)[HTR2]暖気後のエミッション不良
    P1349はVVT信号系統2(左バンク)ラフアイドル、ドライバビリティ不良
    とありました。

    ただし、ダイアグのコードは記憶されてるので消去してからもう一度掛けたところP1349だけが出ませんでしたが、O2センサーヒーターによるエミッション不良でこのような現象にならないと思います(エミッションという語句を調べましたが、排熱不良でこのようにはならないような気がします、排熱不良の温度上昇でのダメージは今後出てきそうですけど)
    P1349のラフアイドル、ドライバビリティ不良という現象が当てはまっていると思います。
    たぶん次にエンジンシステム異常と出たらP1349が記憶されていると思います。

    それなので修理書の1-22の要領1の点検項目のどれかが関係しているのではと考えています。
    見てみると、オイルコントロールバルブの不良かフィルターのつまみか、カムシャフトタイミングチューブASSYの不良でカムシャフトタイミングプーリーが壊れているのが該当してそうな気もします③

    参考の部分に[オイル内の異物のかみこみにより短時間で正常で復帰した際も出力される]と書いてありますが、今まであった異音が大きくなった(かみこみの場合は今まで聞いたことない音かもしれませんが腰下からの聞いたことある異音)のと、回転数が上がったのと、症状が3回も出たので、かみこみではないように思います。
    ただもし、異物のかみこみだったら良いのですが、、、


    ①は30万キロ超えたときから出ていて、狭くてコンクリート塀などがある坂を走行中にある一定の回転域(1300回転くらい？)で腰下(クランク？カム？)から聞こえると思われるカタカタ音、カタタタ音で、今までアイドリング中には聞こえませんでした。

    ②の時に強くブレーキを踏まないと進んでしまいます。

    ③ですが、前回のタイミングベルト交換から10万キロは経っていないのと、交換時にＴベルアイドラーやウォーターポンププーリー等の一式を変えてもらってるはずですが、その一式にカムシャフトタイミングチューブASSY(タイミングプーリー)の左右は入ってないかもしれず、もしかすると一度も換えてないかもしれません。(クランクシャフトプーリーも)


    ここ数年は小さい不具合があってもなんとかなっていましたが、長く乗っているのもあって些細な挙動が今までと違い、今回は何かがおかしいのは確かなのですが、、

    なるべく詳細に伝えようと思い、長くなってしまいましたのですみません。
    この状態というのは何かの前兆で、修理するまで一切乗らない方が良いでしょうか？
    またダイアグに出ない部分での不具合だとすると、何が原因だと考えられますか？

    よろしくお願いいたします。
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引用返信 [メール受信/ON]
▽[全レス43件(ResNo.39-43 表示)]
■39205 / ResNo.39) 　Re[22]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae 　 キング(383回)-(2019/01/31(Thu) 18:03:14) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39204に返信(ぽんすけさんの記事)
    > yamaeさん、ありがとうございます。
    >
    > なるほど、、、2:14～てのは自分の勘違いですね。
    > ご指摘助かります。
    > 自動車振興のサイトからスプリングのヘタリ云々かと考えましたが、この動画では温度によるものを示してるのですか。

    スプリングのへたりなら、常温でも問題が出るかと思います。温度が上がると問題が起きるのは、熱膨張によって、摺動部が
    スムーズに動かなくなるとか、巻線の導通がなくなるという経験をソレノイド類で私は複数回経験しています。
    巻き物部品はプラスチック製ボビンと巻線である銅線の熱膨張係数が随分と違い、プラスチックの方が1桁前後は大きく、
    http://www.tki.ne.jp/~public/japan/6010.html
    ヒートサイクルで、巻線がボビンの伸びと縮みを一緒に繰り返す内に、金属疲労等で断線するということが起きます。
    私はソレノイドやリレーを使う機器に絡む仕事をして、この問題で頭を悩ませたこともあります。

    > ちなみにこの部分は、換えやすいのでアフターマーケットでもいいと思っていて、調べた限り内だと中華サイトの3000円以内のも届くまで何週間も掛かるのも、除外した一因です。

    私は中華もので裏切られたことが多く、安いようで、結局、高く付くということが多く、重要箇所には純正品を使うようにしています。


    > ちなみにタコメーターが始動直後は動かない時期がありまして、OBDⅡからのメーターだと動いていたのでECUでなくメーター自体の何かかと思っていましたが、今回のでECUもそろそろ何か出てくるかもと不安にはなりました。

    メーターの不動問題の多くは、メーターの針のメカニカルな問題が大半です。ダッシュボードを強く手で叩くと
    動き出すのはこれです。Clublexusの記述を読むと、潤滑液が悪さしているからとあったりします。

    20/21後期のECUはそれ以前のものに比べて、寿命が長いのですが、Vccラインのリップル電圧を調べることで私は判断しています。
    オシロスコープを使うとベストですが、フィルムコンデンサとDVMで簡易的に調べる方法もあり、具体的には、Clublexusのここにあります。
    https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/715345-how-to-check-your-ecu-without-removing-it-from-car-by-yamae.html


引用返信 [メール受信/OFF]
■39206 / ResNo.40) 　Re[23]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(46回)-(2019/01/31(Thu) 23:26:49) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。

    なるほど、ヘタりなら常温でも出るのですか。
    主観ですが、熱が加えられると反対にスムーズになったりするかもしれません。
    スプリングを変えられたとしたら、直るというような自分の考えは間違いですね。

    今のところ、エンジン回りで中華製は一つもないですが、純正中古が良くなかったら、中華は止めて純正新品にすることにします。
    ちなみに中華の物と思われるのが、レクサスOEM工場と訳の分からない文字を謳って1万6千で売ってますね、、、
    共販では50010は客注できないと言われ、モノタロウだと注文できるみたいですけど新古品の可能性があるので、50011にします。

    メーターの潤滑液調べてみますが、久しくなぜか出てないですし、当分放置します。
    yamaeさんに言われて安心しました。
    そこが自分と、yamaeさんやＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさんとの違いで、経験している範囲内での未解決のトラブル事案を本掲示板でたまに見掛けたりしますが、自分のトラブル以外で書き込まないのは、ソースを併記できないので、、、

    Vccラインのリップル電圧、、何のことか全く分かりませんが、今後のために質問サイトも併用して調べてみます。
    URLの教示ありがとうございます。
    参考にしてみます。

    また報告します。
引用返信 [メール受信/ON]
■39207 / ResNo.41) 　解決しました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(47回)-(2019/03/01(Fri) 01:29:08) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    先週の月曜日にモノタロウ注文の純正品のOCV50011が届きましたが、アフターマーケットの中華製の様な感じで、品番刻印が無い物でした…
    外径や取り付け寸法などは全く一緒ですが、細部の形状が違いました…
    モノタロウの今まで注文してたトヨタ純正品は、シール記載情報から神戸の業者が仕入れてるみたいですが、今回はそこではなく尼のマケプレみたいな業者からモノタロウが仕入れてたとして、その業者がシールや箱等を偽装して本体は中華製？かOEMと謳われている0F010？を入れたのか？と不安になりましたが、共販で聞いたところ現在は、複数車種の代替品番だとそのような可能性があるとのことでした。
    細部が違うのはコストダウンの為でなく、放熱等のなんらかしらの対策とポジティブに考えることにします。
    新品なので、後にオークションでリセールバリューを考えていましたが、品番が記載されていないので高く売れなさそうです…

    NO.5カバーはどうしても外れなかったのですが、クラブレクサス見ると直ったとの書き込みしてる人は、OCVとフィルターを同時にやってるのが多いような気がして、OCVだけを換えただけの人がいなかった気がするので、フィルター清掃はしなくても大丈夫だと踏んで、諦めました。
    代わりにNO.5カバーの下から2～3つ目のボルト穴から即・遅延性の数種類のケミカルを入れました。
    ちなみにNO.5カバーの下から2つ目のボルト外しは、ヒュージブルリンクブロックを外さないと駄目で、これの接合部が長年の熱で接着された様になっていて、外すのに1時間近くかかりました…
    修理書に記載して欲しかったです…

    色々と問題が起き、触れなかったのですが、今週の火曜日にようやく走行できるまで戻しテストドライブしました。
    前回は28㎞で出て、今回は224km走行しましたが、P1349のエラーコード、ラフアイドル、臭い排気ガス等の不具合は出ず、フィルターの詰まりよりOCV本体の故障だった可能性が高いので、直ったと踏みました。

    原因は、当初にyamaeさんが書いてくれた通りのようです。
    スプリングか何かの原因で、正常に動かずに進角？遅角？のどちらかに偏っていたみたいです？？

    あの小さなパーツで、あんなおかしな挙動が出るとは思いませんでした。
    修理書の単体点検からOCV本体じゃないと思い込んでしまって、2か月近くも掛かってしまい、ディーラーに持っていっても、OCVの検査はしているから高いので変えないでくれと言ったと思うので、結局は直らずに戻ってくる事になってたと思います…
    チューブガスケット取るのも、かなり大変でした…
    今回は、工具とセンサー類や補機類も買って、総額で15万以上出費してしまいましたが、後学になると思うので、経験できた点は良かったです。


    現状、回転数が全域で少し高くおかしなとこがあるのと、なぜかチルトテレスコと電動コーナーポールが壊れてました…
    あとは、ケミカルでなのか、55キロまでのエンジン音が怖いくらいにかなり静かで、アイドリング時に外に出てもインジェクターのチック音？しか聞こえません…
    エンジン音が静かになった代わりなのか？、今はアンダーカバーを外している状態なのせいなのか？、ロードノイズが室内まで凄く聞こえてきます。
    走る地域性の問題で燃費は諦めてましたが、なぜか良かったです。
    また、道路公害日本一の場所を通り、信号が多いちょい渋滞でストップアンドゴーをかなり繰り返すので、ここ数年や12月の時点では、往復20キロで1時間弱の復路を15キロ超えた位からATF温度は既に100度を超える時があったのですが、
    ラジエーターを換えATFクーラーの詰まりが無くなったようで、今回走ったルートでは市街地幹線道路平均80度台で、郊外では60度台まで下がりましたので、今までに比べ15度くらいは下がっているようですので、換えられて良かったです。
    オルタは正常範囲内ではあるのですが、自分の組み付けが甘かったミス？かボッシュ製というのがダメ？だったのか、前のデンソー製と比べると数値上では、ちょいおかしそうです…

    それと、インテークエアコネクターのボックス？に隠れていた右バンクのダイレクトイグニションのコネクターは、既に爪が無くなって、なんとタイラップ止めされていました…
    再度真似してやってみましたが、コネクターのヘリが割れてしまいました。
    走行の振動でそのうちズレそうで、ちょっと怖いです。


    持論の乗り方や細かな操作の仕方で、パーツの劣化をなるべく防いだり燃費を良くしたりトラブルを回避するやり方(主に温度を上げないように高熱を発生させないようにする)は、ここらへんで限界のようです、、、(新車で最初から乗っていたらもうちょっとはトラブルなく乗れたでしょうが、、、)
    これからは、DIYする機会が増えそうだと思いますので、またよろしくお願いします。


    長々お付き合いいただいたのと、解決できまして、ありがとうございました。
    深夜ドライブにちょこちょこ出掛けてみます。
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引用返信 [メール受信/ON]
■39208 / ResNo.42) 　Re[2]:解決しました
□投稿者/ Yamae 　 キング(384回)-(2019/03/01(Fri) 20:19:04) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    Ponskeさん、いろいろ大変だったようで、ご苦労様でした。

    ・OCV不良の問題は散見され、Clublexusだけでなく、ここのPost#39063にもありますね。

    ・アイドリングが高いのは、まだECUが学習しきっていないからではないでしょうか？　私の経験ですが、以前、東京往復をする前に、
    スロットルボディーの清掃をしたときは、高速道路＋都内走行で800km余り走ってもまだ800rpm（Pで)までしか下がらず、
    750rpmに落ち着いたのは、さらに近場ばかりを100km以上走った後でした。高速道路走行が多かったからかも知れませんが、
    都内の信号や渋滞のある道を2時間近く走ってその結果でした。正常値に落ち着くのに、トータルでは1000km近く走行したことになります。

    ・ソレノイド類の多重巻線ものは、時として高温時のオープンモードがあったり、熱膨張による引っかかりがあったりします。
    確認は、OCVを100℃位まで温めて、端子に12Vを印加して安定に動作するかどうかやってみることです。

    ・Clublexusに投稿された写真を見て、一つ私が気になったことは、OCV端に黒いものが不着していて、それらはオイルスラッジではないかと。
    OCVフィルターを通ってきたオイルにそういうものがあるということは、フィルターもそれなりに汚れているのではないかとも思うのです。

    ・ATFの温度が下がったということは、ラジエーターは要交換時期だったかも知れませんね。

    ・出費もツール代を含めると大きかったようですが、今回の経験は、今後の維持に大いに役立つことでしょう。

    Clublexusでは、100万マイル=160万kmをエンジン載せ替えなしで走ったLS400が話題になっていますが、それから比べると、
    我々のセルシオは大した距離ではないとも言えます。頑張って維持して行きましょう。
引用返信 [メール受信/OFF]
■39213 / ResNo.43) 　Re[3]:解決しました
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(48回)-(2019/03/18(Mon) 00:58:22) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、皆さん、今回は色々と教示をありがとうございました。
    後学になることが多く、大変助かりました。


    Post#39063は何回か見ていましたが、OCV本体でないと思い込んでしまっていたので、気にしていませんでした…
    そのせいでこんなに長引いてしまいました。
    また長年ネット通販利用していますが、初めて相手の勘違いミスでトラブルになりました…
    ともかく新品に換え、これでようやく、左側OCVの問題は解決したと思います。

    高温時のオープンモード等、自分では何のことか分かりませんが、熱による引っ掛かり(可動範囲が狭い？)は自分でもありそうとは思いました。
    サーモスタットの単体検査のように、そのような確認方法があるのですね
    確かに冷間時にしか検査してなかったです
    ただ、自分では正常範囲が分かってないので、検査しても判断できないと思います…

    Clublexusに投稿した写真ですが、新品と一緒に並べてる写真の先端側面の細長い黒い物は、段ボール内にあった他の何かが付いたのだと思います。
    leftybpさんが投稿してくれたOCV先端のスラッジの様な明らかな固形物は、最初外した時も無かった思います
    ただし、動画の方のペーパーにスラッジらしき物があるのと、自分は他の人に比べワザとオイル管理が長いので、かなりフィルターが汚れてそうですが、どうしてもNO.5カバーが外せず…

    ラジエーターは、Tベル交換時にディーラーの作業ミスで破損してしまったのを新品に換えてくれたので、新車時から付いていた物のではないですが、それでも20万キロ以上は過ぎてましたので、劣化していたと思います
    ただ、ラジエーターは詰らせなければずっと使えて、その前に今回のように樹脂部が駄目になると言ってる人がいたのと、昔乗ってた過走行車で仮眠時の長時間アイドリングで、ラジエーターの水垢詰りで循環せず煙が出て燃える直前までなったことがあったので、この車では特に気を付け定期的にフラッシュしたり、全量交換時にドレンで出る量とホースから同量注ぐように垂れ流すのを何回もやっていたので、今回の破損前も水温はATF温度が正常なら90度を超えることは無く、交換後もほとんど変わらなかった(まだ夏のA/CのONは試していませんが…)ので、ラジエーター自体の性能は劣化していなくATFクーラーの方の詰りが原因だった可能性が高いと思いました。
    ATFは、一度でも100度？(正しい数値は失念)を超えると変性し品質は戻らずスラッジができやすくなると言ってる人がいたので、いつも気を付けていたのですが、ここ数年はストップアンドゴーや渋滞時には、冬でも100度超えるようになってました

    160万キロですか！
    凄いですね！
    先駆者がいると参考になるので、どのようなトラブルを経て対処をしたのかが、気になりますね


    所有した当初の10年以上前にディーラーの人にECUリセットは、どのくらいで？と聞いたことありますが、100キロ位走行してその後半日以上エンジンを切っていれば、それ(エンジン切って放置)がトリガーとなるので、次の始動時には終わっていますと言われた記憶があります。
    最近はここ何年もリセットする機会はなかった(バッテリー変えた時くらいですが気にしていませんでした)ですが、今まで最初の頃とか10回位はしていましたがいつの間にか終わっていたのであまり深く気にしていませんでしたが、今回初めてECUリセットの事を考えてみると、その人の言った100キロは短いと思うので、眉唾のような気がしますね…
    自分の車は、完全暖気後のPレンジでのアイドリングが、リセット直後は850位なのですが、通常と一緒の720～750の間に落ち着いたら、それを完了の目安としていました

    yamaeさんでトータル1000Km近くという事でしたので、リセットしてから合計1130Km走行し、300Km位の途中に直った？リセット完了された？と思ったのですが、まだ前とは違い回転数がDレンジで少し高い時があります
    しかもこれが出たり出なかったりで、出る条件がいまいちよく分からず……
    一度出るとその後も出続けます
    今までのクリープよりも強く進むという点では一緒ですが、OCVの時のように1300回転までは上がらなく通常走行はできるのと、いくつか可能性がありそうだなぁと思ったのがあるので、動画も結構撮りましたが、あと一ヶ月くらい状況見てみようと思います。
    GWまでには完全に直したいですが…

    また質問した際は、よろしくお願い致します。
引用返信 [メール受信/ON]
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■39211 / 親記事) 　ナンバー灯の不具合について
□投稿者/ エリア 　 NewFace(1回)-(2019/03/07(Thu) 18:27:21) [ID:LxgfTrOO]

    車両型式:[30/31前期]　

    初めて投稿します。
    31なんですが、すでに入ってるLEDのナンバー灯が
    ライトオフ、キーオフにしてもうっすらと点灯してしまってます。
    試しにハロゲンタイプのバルブに付け替えてみたのですが、
    ハロゲンバルブだとライトオンにしても点灯しません。
    通電テスターにて調べてみた所、ボディアースで点検した結果、
    ライトオフでも通電してました。(ナンバー灯コネクタの緑線)
    トランクルームにあるヒューズボックスからナンバー灯？の7.5Aのヒューズを抜くと消えます。
    テールライトに繋がってるコネクタの緑線もライトオフで通電してることから、
    たぶんマイナスコントロールなのかな？と思うのですが、もしナンバー灯をコントロールしてるリレーがあるなら、
    どこにあるか教えて頂きたいと思います。
    また、他にも考えられる原因があればあわせて教えて下さい。
    よろしくおねがいします m(_ _)m
引用返信 [メール受信/ON]
▽[全レス1件(ResNo.1-1 表示)]
■39212 / ResNo.1) 　Re[1]:ナンバー灯の不具合について
□投稿者/ Yamae 　 キング(385回)-(2019/03/11(Mon) 10:41:56) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39211に返信(エリアさんの記事)
    > 初めて投稿します。
    > 31なんですが、すでに入ってるLEDのナンバー灯が
    > ライトオフ、キーオフにしてもうっすらと点灯してしまってます。
    > 試しにハロゲンタイプのバルブに付け替えてみたのですが、
    > ハロゲンバルブだとライトオンにしても点灯しません。
    > 通電テスターにて調べてみた所、ボディアースで点検した結果、
    > ライトオフでも通電してました。(ナンバー灯コネクタの緑線)
    > トランクルームにあるヒューズボックスからナンバー灯？の7.5Aのヒューズを抜くと消えます。
    > テールライトに繋がってるコネクタの緑線もライトオフで通電してることから、
    > たぶんマイナスコントロールなのかな？と思うのですが、もしナンバー灯をコントロールしてるリレーがあるなら、
    > どこにあるか教えて頂きたいと思います。
    > また、他にも考えられる原因があればあわせて教えて下さい。
    > よろしくおねがいします m(_ _)m

    光るのは電流感度の差が大きいからです。
    このラインは常にμAオーダーの電流が流れており、電流感度が高く、発光効率の良いLEDだとその程度の電流でも僅かに光ってしまうだけのことです。
    光らせたくないなら、並列にバイパス抵抗を抱かせることです。抵抗値は220Ω位で十分しょう。
引用返信 [メール受信/OFF]
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■39210 / 親記事) 　アッパーパフォーマンスロッド
□投稿者/ 奥野 　 NewFace(1回)-(2019/03/05(Tue) 23:10:15) [ID:UwfiGfjw]

    車両型式:[30/31前期]　

    今更ですが、廃盤トムズのアッパーパフォーマンスロッドのバネサス用とエアサス用で
    どこまで違いがあるのでしょう？
    バネ用はエアサス車にポン付け可能なんでしょうか？
引用返信 [メール受信/OFF]


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■39209 / 親記事) 　チルト、テレスコピック
□投稿者/ とみい 　 NewFace(1回)-(2019/03/02(Sat) 20:40:40) [ID:UwfiGfjw]

    車両型式:[30/31前期]　

    はじめまして
    昨年にたまたま乗り換え時にセルシオの話があり、憧れてた車種でもあったため、
    即決にて購入しました。
    不具合箇所でテレスコもチルトみ動かない(モーター音のしない)ため、みんカラなどで
    検索し、配線外してリセットを試みましたが治らず。

    ヒューズ系も全部確認しましたが問題なし

    設定？と思いディーラーで調べてみるもon/off設定がないと言うことで…

    最悪はモーター2つとも交換するのですが、チルトもテレスコも同時に死んでるとは
    考えにくく。

    可能性のある箇所や過去に事例でご存知の方いらっしゃいましたら
    ご教授願いたいです


引用返信 [メール受信/ON]


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■39130 / 親記事) 　オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(8回)-(2018/04/23(Mon) 23:49:43) [ID:vzRgccfm]

    車両型式:[20/21後期]　

    お世話になっています。

    20系後期 98/8～ のオルタネーター純正品番を教えていただきたいです。

    27060-50190でしょうか？


    また、オルタネーターの交換なのですが、サービスマニュアルを見ると2つのボルト、ナットで取り付けられており、アンダーカバー外し、Vベルト外し後にパワステのチューブガイドを外すとあります。
    この点は大丈夫そうなのですが、オルタネータについているコネクタがあるみたいで、これを外すのにコツなどありますか？
    オルタネーターを下に降ろした後にコネクタを外すのでしょうか？
    コネクタを外さないと下には移動できないのでしょうか？
    よくコネクタを折ってしまう事があったので不安です…

    他にも注意点がありましたら教えてください
    よろしくお願いいたします。
引用返信 [メール受信/OFF]
▽[全レス7件(ResNo.3-7 表示)]
■39137 / ResNo.3) 　Re[2]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度20%(11回)-(2018/05/07(Mon) 16:56:02) [ID:vzRgccfm]

    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39131に返信(Yamaeさんの記事)
    > ■No39130に返信(ぽんすけさんの記事)
    > > お世話になっています。
    > >
    > > 20系後期 98/8～ のオルタネーター純正品番を教えていただきたいです。
    > >
    > > 27060-50190でしょうか？
    > >
    > >
    > > また、オルタネーターの交換なのですが、サービスマニュアルを見ると2つのボルト、ナットで取り付けられており、アンダーカバー外し、Vベルト外し後にパワステのチューブガイドを外すとあります。
    > > この点は大丈夫そうなのですが、オルタネータについているコネクタがあるみたいで、これを外すのにコツなどありますか？
    > > オルタネーターを下に降ろした後にコネクタを外すのでしょうか？
    > > コネクタを外さないと下には移動できないのでしょうか？
    > > よくコネクタを折ってしまう事があったので不安です…
    > >
    > > 他にも注意点がありましたら教えてください
    > > よろしくお願いいたします。
    >
    > ぽんすけさん、今も頑張って維持しているのですね。
    > 部番はここで調べると確実です。
    > https://partsfan.com/search/jp/
    >
    > プラスチックの爪を上手に外して、コネクタは先に抜いておかないと、オルタネーターは下に引き出しきれません。
    > 固定されているパワステポンプの配管とホースをずらせば、オルタネーターは下に抜けるものの、スペースに余裕はなく、
    > 知恵の輪のようなことをして私は取り出しました。仲々取り出せず、途中で手がたるくなって、一度休みましたが、
    > 後で筋肉痛になりました。
    >
    > 私の21後期は調子良く走っています。先日、東京まで往復し、830km余り走行し、ガソリンは無補給で帰着でき、本日、給油したら、
    > 70.76L入りました。燃費は11.7km/Lと20歳になる車としては悪くないようです。


    ご返信ありがとうございます！
    アドレスは入れてましたが、記事の受信がOFFになっていて反応遅れましたm(__)m

    ここまで乗れたのも本サイトと皆様のおかげです


    部番が調べられるサイトのご教示、本当にありがとうございます！

    Yamaeさんでさえ、少しスムーズにはいかなかったのですか
    お金の絡みで、できるだけ自分でやろうとはしてますが…思ったよりも難しそうですね…
    換装されてるのと同じと思われるボッシュeXchangeリビルトをネットで調べると3万以下で入手できるようで
    ちなみに現状で、9年間でちょうど25万キロもっているので、いつ逝ってもおかしくなくて

    コネクタはエアフロセンサーも硬くて外せなかったので、不安でした…
    そのサイト参考にさせていただきます

    自分でやる場合に疑問が出てきましたら、また再度質問させてください

    830！凄い！！
    自分の車両も、インマニ計付けてアクセルを踏み過ぎないようにし、37km/h超えたらなるべく5速に入れるのを心掛け、A/C付けないようにしてるので、良い方だとは思いますが、東名間で11.7km/Lは素晴らしいですね！
    70L以上入るのですね

    自分の車は、他にも色々と不安点があり、快調とはいえない状態です
    近々、また質問お願いします
引用返信 [メール受信/ON]
■39194 / ResNo.4) 　Re[3]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度40%(39回)-(2019/01/20(Sun) 23:00:28) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    ボッシュに換えました。
    後期の品番は50230でしたね、、、
    凡ミス、失礼しました。

    思っていたよりはスムーズに下に抜けましたが、7キロと重かったのと首が痛くなりました。
    コネクターは防水ゴムが固着していて、取る時に恐れていた通りバッキバキに割れてしまい、、、ハーネスが切れなくて良かったですが、、、
    前に使っていた電子カタログは起動できなくなり、ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさんのを見て自分も欲しくなりヤフオクで買いましたが、コネクターは検索しても出ないようで、yamaeさんが教えてくれたサイトの画像によりスムーズに品番が分かり助かりました。
    共販の人に聞きましたがコネクターは共販の電子カタログでも出なく、本来はセンターに問い合わせて調べないと分からないとのことでした。
    また、オルタ脱着のサイトを見たところ、B端子は壊れやすく締めるトルクは一般的に8N･m位であまり強くないようですが、端子の形状のせいかトルクレンチ使ってもよく分からず、B端子の先の下に向いてる部分が接地してるかどうかのギリギリの状態で止めましたので、これでいいのか不安です、、、

    あと、ベーンポンププーリーにガッチリ当たって抜けなくて、、、
    プーリー外そうとしても手持ちの電動インパクトも入らないので困りましたが、スクーターの駆動系いじってた時のユニバーサルホルダーがあったのでどうにか外せました(ショートのエアインパクトを購入検討してます)
    軸が曲がってる様な感じではなかったのですが、たぶんベーンポンプが曲がって付けられているか、何かの個体差なのか分かりませんが、自分の車両だけの固有の問題なのですかね？？
    他の人のオルタの工程調べてもプーリー外してる人はいなくて、、、

    ちなみにデンソーのリビルトで、使用距離は26万キロ位で始動時で13.7、ある程度走行後の2000回転位で13.3でしたので(電流は未測定)、もう少しいけたかもしれませんが突然死が怖くて、、、
    ステーは2ヵ所外して再利用しました。
    コネクターやコルゲートチューブの再敷設とB端子への締め付けする時を考えて、入れる時はラジエーターが無い状態の時にしましたが凄く楽でした。

    手順等の教示、ありがとうございました。
1141×723 => 250×158

1547992828.jpg/251KB
引用返信 [メール受信/ON]
■39197 / ResNo.5) 　Re[4]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ Yamae 　 キング(380回)-(2019/01/22(Tue) 12:31:19) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C]　
    車両型式:[20/21後期]　

    ■No39194に返信(ぽんすけさんの記事)
    > ボッシュに換えました。
    > 思っていたよりはスムーズに下に抜けましたが、7キロと重かったのと首が痛くなりました。

    交換成功おめでとうございます。ボッシュという選択もありですね。ヤフオク辺りに出ている安価なリビルト品で
    悲惨なことになった人を私は複数見ていて、粗悪なものも流通していることが私は気になっていました。


    > 共販の人に聞きましたがコネクターは共販の電子カタログでも出なく、本来はセンターに問い合わせて調べないと分からないとのことでした。

    部品に関しては、Partsfan で調べられることと、Clublexusを検索することで、私の場合、今のところ欲したかった部品は
    全て見つかっています。


    > また、オルタ脱着のサイトを見たところ、B端子は壊れやすく締めるトルクは一般的に8N･m位であまり強くないようですが、端子の形状のせいかトルクレンチ使ってもよく分からず、B端子の先の下に向いてる部分が接地してるかどうかのギリギリの状態で止めましたので、これでいいのか不安です、、、

    B端子には最大100Aという大電流が流れるので、強く締め付けたいところですが、整流ダイオードのカソードのラインであり、
    過大なトルクは半導体に歪を与えるリスクから、制限があるようです。


    > あと、ベーンポンププーリーにガッチリ当たって抜けなくて、、、
    > プーリー外そうとしても手持ちの電動インパクトも入らないので困りましたが、スクーターの駆動系いじってた時のユニバーサルホルダーがあったのでどうにか外せました(ショートのエアインパクトを購入検討してます)
    > 軸が曲がってる様な感じではなかったのですが、たぶんベーンポンプが曲がって付けられているか、何かの個体差なのか分かりませんが、自分の車両だけの固有の問題なのですかね？？
    > 他の人のオルタの工程調べてもプーリー外してる人はいなくて、、、

    私は、P/Sポンプ自体を外しました。


    > ちなみにデンソーのリビルトで、使用距離は26万キロ位で始動時で13.7、ある程度走行後の2000回転位で13.3でしたので(電流は未測定)、もう少しいけたかもしれませんが突然死が怖くて、、、

    2000rpmで13.3Vはちょっと低いと思います。最近の充電制御の車だと、電圧が下がったときの電圧がそのくらいです。

    先日、電圧も正常で、特に問題はなかったものの、22万kmという距離だったスバルR2という軽4のオルタネーターを私は
    バラしてみましたが、ブラシはまだ限界まで3mm程残っていました。もう5万km位は大丈夫そうでしたが、ブラシユニット
    だけ交換しておきました。交換前後で変化は何もありませんでしたが、そろそろ限界ではという心配は消えました。

引用返信 [メール受信/OFF]
■39198 / ResNo.6) 　Re[5]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵ 　 マスター(578回)-(2019/01/23(Wed) 09:19:15) [ID:suAJVE7J]
    県名/補足(年式,Grade):[30セルシオ]　
    車両型式:[30/31後期]　

    うちの子は

    ブラシのみ注文済みで保管中です

    何かのついでにやろうかな？タイベルト一緒かな～？程度です

    発電しなくなったら、雨でなければ
    まあ、２時間もあれば、外して
    オルタをバラシてブラシ交換して取り付けまで、夜中でも出来ますので、
    急いではいません。

    充電制御は、制御している分、摩耗が早いのか？遅いのかが不明です（笑）
引用返信 [メール受信/OFF]
■39203 / ResNo.7) 　Re[6]:オルタネーターの品番や交換方法
□投稿者/ ぽんすけ 　 常連度60%(44回)-(2019/01/31(Thu) 13:23:46) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期]　

    yamaeさん、ありがとうございます。
    ラジエーターがある時はシュラウドステーが邪魔で、画像より少し出せる位で、ラチェットは使えず久しぶりにスパナを使いました。
    参考にしたみんカラのページや事前質問により、下に抜くのは大変だと思っていたので、ハーネスやホース類をとにかく奥に押しやって、後ろに付いてた大きい方のステーを外しておきましたら、すぐに抜けました。


    去年にボッシュカーがあるBCS認定店で色々聞きましたが、なんとオルタのリビルトは基本的にボッシュを使っていなく、国産の別メーカー(失念)を使っていて値段もボッシュより少し高かったです(もちろんボッシュも注文はできる店です)
    業販でしか出回ってない物かも？利益率が高いからそうしてるかも？なのかは分かりませんが、利益優先な感じの店ではなかったのでしたが、、、
    話し中、ニュアンス的にボッシュのリビルトはあまり良くなさそうに聞こえました。
    フルリビルトのデンソーリビルトよりかなり安いですし、主観ですが、メーカー品のリビルトオルタで一番下のランクなのかもしれません。
    ボッシュの名前が入ってるので2万越えますが、ブラシとベアリングは新品で、その他の部分で基準値内のは洗浄やそのままの1万前半の国内工場産と同等かもと。
    それでも海外産のより良いかもしれませんが、、
    ちなみにコーヨーラドのラジエーターは、グレードにより変わるのかもしれませんが、安いPLグレードはAT接続部に変色や傷があったのでたぶん中古流用？、肝心の樹脂部分も純正よりちゃちい感じでした、、、

    コネクター270円、オルタ25,903円、30分間のアイドリング後の750でも2000回転でもバッテリー両端で14.6でした。
    少し低いと思いました、、、
    前のデンソーだと、室内の電圧計でも10万キロ以上の間、始動数分は14.0を超えてたのですが、ボッシュでは一瞬14.0になりますがMax13.8でした、、、


    電子カタログは、自分だけなのか分かりませんが文字をコピペできなく使いにくいのですが、作業時に参考にする分解図が画質劣化せずに大きいものが出せ、カテゴリが違うパーツもまとめて見れるのと帳票コピー機能があるので共販に行く前に使っています。
    帳票だとすぐに会計できるまで処理してくれて、せっかちな自分には合ってました。
    普段使いは、コピペできるのでPartsfanが使いやすいと思いました。
    ただ、ある時期からデータの更新が止まっているのか、カバーでいえばPartsfanは特殊代替は一応表示されていましたが、1つの代替新は出ませんでした。
    Clublexusの画素数が高い画像の豊富さは、参考になりかなり助かっていますが、自分のPC環境ではかなり重くて、、、
    登録して質問しましたが、機械翻訳が無茶苦茶で、、、それに30日30書き込みの制限があるようでね。


    ポンプ自体を外したのですね。
    長年経過だとVベルトで内側に引っ張られて曲がっていくのでしょうかね？？


    数十年前に一番最初に所有した現状渡しの激安車(たぶんメーター戻し)のオルタ(バッテリーは新品)が元からアレで数日で壊れ、ブレーキ踏んだ瞬間止まってしまったのですが、
    JAFの人にオルタとスターターは叩けば復活する場合もあり、2500～3000回転くらいが一番発電量が大きいので信号待ちでもNに入れて絶えず吹かしていけば大丈夫な時もありますと言われ、その時はレッカーで帰りましたが、
    シガーソケットに電圧計を付けてセルが廻るバッテリー電圧の目安が約11.0と聞いたので、電圧計に表示されるまでの誤差含め下回らないようにし、マグライトの一番長いのを積んで停車時に下から叩いて、数回乗れていた思い出もありますので、オルタ関係は一応は楽観的でした。
    今思うと、叩く事によりオルタのどこに作用するのかが、不可解ですが。
    そもそも、ちゃんとしたオルタは20万キロ台後半まで持つものなのですね。
    自車両は、乗り方とアーシングのおかげかと勘違いしていましたが、プラシーボだったようです、、、

    修理書のみを参考にして質問していなければ、もっと大変だったと思います。
    パーツが届かないので、雑記失礼しました。
    今回も勉強になり、ありがとうございました。



    ＳＰＥＣＩＡＬ　ＫＡＺＵさん、ありがとうございます。
    夜間でも整備できる環境、羨ましいです。
    2時間とは、かなり早いですね！
    エンジン修理書を購入しましたが、20系後期修理書と違い、期待してた補器類の脱着手順は一切載っていませんでしたが、各種分解やオルタの分解手順は載っていましたので、道具を揃えられたとしたら、いつかブラシとレギュレーター等の交換にチャレンジしてみたいです。
    そうするとかなり安く済みそうですね。
    Tベルも自分でやるんですか。さすがですね！
    ラジエーター外した時、思ったよりもスペースが開いたので、エア工具があったりSSTあればクラ～プーリー外せて、もしかしてTベルも、自分でできるかもと一瞬夢見てしまいました、、、
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201901a.jpg/246KB
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