セルシオアップ掲示板〜セルシオ&レクサスLS〜

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■39188 / inTopicNo.31)  Re[13]:また他に問題が出ました
  
□投稿者/ Yamae   キング(378回)-(2019/01/14(Mon) 10:36:06) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C] 
    車両型式:[20/21後期] 

    No39187に返信(ぽんすけさんの記事)
    > ラジエーターだけで取れるのではなく、ファンシュラウドごとのファンも一緒に付いてくる状態で外すのでしょうか?
    > ラジエーター本体だけ外すことはできないのでしょうか?

    私はラジエーターの脱着を横で見ていただけなので、うろ憶えですが、ラジエーター本体だけが外されていました。
    ファンシュラウドを外し、接続されているホース類(アッパーホース、ロワーホース、リザーブタンクへのホース、ATFクーラーラインの2本、
    コネクター類、ファンをフレームごと外した後にラジエターを上部で保持している部分を外した後、ラジエーターだけが上へ引き上げられていました。


    > アイドリング不調の件はイグニッションアナライザーを買い直しましたが、ダイレクトイグニッション8本中左の奥側から3つがオイルまみれ(右バンクは全くオイル付いていなく乾いています)なので、イグニッションは検査済みの純正中古を購入済みですが、プラグホールパッキン?をまず換えないとダメかなと思い、検査もしてないまま一旦そのままです。

    プラグホールパッキンは、部品表には、スパークプラグチューブ ガスケットと記載されているものだと思いますが、私の場合、硬化していて、
    全数交換しました。私がこれらを外せずに困っていたら、店長さんが、当てものをして、木ハンマーでコンと叩いて、外してくれました。
    当てものはガスケットの内径より幾分大きいボックスレンチのコマだった記憶です。
    こうすると、ガスケットを保持しているアルミ枠が変形し、起き上がるものの、新しいガスケットを挿入後、起き上がった部分に木片を当てて、
    そこをハンマーで叩いて、修正すればOKでした。
    尚、そのガスケットは、部品番号 11193-16010 ですが、私のところに未開封新品が8つあります。その訳は、勘違いで発注を2回もしてしまったからです。
    もし良かったら、使って下さい。

    ぽんすけさん、頑張ってセルシオは維持していきましょう。ときどき、苦しいこともありますが、私の場合、助けてくれるショップが複数があり、
    強い味方になってくれています。最も、電子系では私に出番があったりし、相互扶助と店長さんたちは言ってくれています。
引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39189 / inTopicNo.32)  Re[14]:また他に問題が出ました
□投稿者/ SPECIAL KAZU   マスター(576回)-(2019/01/16(Wed) 01:44:16) [ID:suAJVE7J]
    県名/補足(年式,Grade):[30セルシオ] 
    車両型式:[30/31後期] 

    お疲れ様です

    ラジエーターはファン毎、外して後からファンを移植したほうが
    作業は楽そうです

    小さなレンチがあれば、先にファンの部分を外せばラジエーターのみでも外せるのかもしれませんが、わかりませんし、フィン部分を破損しやすい気がします

    以前の作業をみんからに載せたやつですがほぼ同じかと思います
    https://minkara.carview.co.jp/userid/2445564/car/2315697/4490293/note.aspx

    イグニッションコイルのテスターは
    通常通りアイドリングされてれば上に乗せるだけで回転数が表示されます

    不調時には、回転数が取れないようです
    実際、自分も故障時には全数樹脂にて補強して、後日、安かったので買ったもので
    バグった状態がどんなかは判りません。

引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39190 / inTopicNo.33)  Re[15]:また他に問題が出ました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度40%(36回)-(2019/01/17(Thu) 17:45:10) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    外す部品やホースの名称を分解図にマーキングして、イメトレはばっちしだったのですが、2時間以上掛かりました。
    クリップはモノタロウオリジナルのホースクリッププライヤー(KTCの廃版のグリップが赤のとほぼ同サイズ)で全て外せたのですが、全てのホースと接続部が固着してまして動かず、、、
    工具はもう少し柄が小さいのが欲しかったので、AE932を買えば良かったです、、、
    いくら引っ張っても駄目で最悪切ろうと思い、その前に回す様にグリグリしてたらパキッという音と共に回る様になり少しずつ動かせ、サクションホース以外は一応壊さずに外せました。


    今回、オルタを抜いていて、また下から入れてもよかったのですが、事情により前から入れたかったので、いっそのこと修理書通りにファンごと外してみようと思いました。
    まず、プレッシャーホースのユニオンボルトが物凄く硬くて、ここは電動インパクトで外しました。
    ちなみにガスケットが上下千切れたまま再利用されたのが付けられていましたので、高トルクは前に触った人のせいだとは思います、、、
    水温コネクターも固着していて全く抜けず、、、よく見たら根元のワッシャーが出ててちょうどフォグ裏あたりからアクセスできたので19ミリのレンチで外しました。
    ラジエーター外した後に、ロックを力強く押し思いきり引っ張ったら壊れず抜けましたが、ラジエーターに装着されている下にあった状態だったら、自分では抜けなかったと思います。
    リターン1、2はグリグリしてたら比較的にすぐ外れました。
    またハイドロ〜関係のホースを外したので、もちろんの事ですが見事にフルードが漏れてきました。
    ホースクランプやピンチャーは持ってましたが、劣化しているホースが潰れるのが気になって使わなかったので、次回はホースストッパーみたいな覆う筒状の物か穴に入れるタイプのを買おうと思いますが、なぜか結構高いですね、、、
    中華製で安いセットのがあればいいのですが、、、
    そして、最後に残ったサクションホースがエンジン側もタンク側もグリグリしても全く抜けず、、、
    なのでタンク自体を取ろうと思い見たらラジエーターとファンシュラウドにボルト留めされているだけでしたので、上側3つのボルトを外しファンシュラウドをエンジン側に押し当てて手を入れ外しました。
    その時に気付いたのですが、既にファンシュラウドのタンクとファンの間が裂けて手が入り易くなっていて、ラジエータとのボルトはタンク直上にもあるのでタンクの重みでの裂けとは考えにくく、もしかすると前に触った人(ディーラー)がサクションホース取れなくて、このやり方をした時に割れたのかもと思いました、、、
    ファンシュラウドは他にも割れがあって劣化していたので注文しようと思いましたが、1万と高すぎるので止めました。


    修理書はハイドロ〜脱着を前提としてるのでVベル等も外すと書いてありますが、ラジエーター本体だけを外す場合は、
    アッパー、ロアー、リザーブ、ATFホース2ヵ所と水温コネクターとラジエーターサポート2ヵ所を外し、ファンシュラウドとラジエーター自体を繋いでる10mmボルト上3個、前側に斜めに倒す様に向けるか潜って下2個と、シュラウドとリターンNo.2を止めているクリップを外せば、ファンが付いているファンシュラウドステーの方のボルトは触らなくても上に抜けると思います。
    yamaeさんが教えてくれたやり方はこれだと思います。
    ともかくラジエーター交換だけなのに、修理書の工程はとても不親切だと思いました。
    ホースが固着していなくて慣れてる人でしたら外すのは10分くらいでできそうですね。
    20系でラジエーター脱着の動画が無いか探しているときに外人のTベルトの動画も見ましたが、かなり素早く装着してました。


    最後に乗った時、左にすぐ壁がある様に停めてしまったので右だけにしかジャッキが掛けれなくタイヤもギリ接地している高さでしたが、作業的に大丈夫でした。
    適切な工具とスペースは必要だと身に染みました、、、
    また経過報告します。
    ありがとうございました。


    yamaeさん、ありがとうございます。
    その際はよろしくお願いします。
    今は代替品になっているようでレアみたいですね。
    こちらを参考にさせていただきました。
    http://celsiorup.com/cgi/ita/itacel.cgi?mode=al2&namber=38980&no=0
    これのリンク先のクラブレクサスの青いガスケットの画像を見ましたが、4つの出っ張りがあり、手前のホールはそれを押し上げてる画像(15枚目)がありますね。
    円柱状のコマみたいなのは持っていないので、ハンマーで叩かずにペンチか何かで抑えの出っ張りを押し上げて、ガスケット取ってまた入れて、抑えを戻すというやり方でやってみます。

    自分の周辺は、共販は比較的近くに何箇所かあるのですが、街の個人の修理工場はどんどん潰れていってしまい、河を越えれば良さそうな修理ショップがたくさんあるのですが、現状ディーラーに頼るしかなく、、、
    リフト使わせてくれるところと懇意だったら良かったのですが、、、
    そもそもの当初の問題は何も検査できてなく解決してないので結構頭痛いですが、SST使う部分や足回り以外はできるだけ自分でやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。


    SPECIAL KAZUさん、ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。
    埼玉の方なんですね!
    かなりDIYしていますね!
    たくさん工具持っていて羨ましいです。

    自分もモノタロウでコーヨーラドを注文してて本日届いていました。
    テスターはメーカーに問い合わせたところ、回転数や1次電流通電時間でなく点火2次電圧と点火時間で劣化具合を見分けるようです(見分ける数値の基準範囲がいまいちよく分かりませんが、、、)
    ダイレクトイグニッションが死んでてもエンジン回転数が拾われて出ると思われます(エンジン掛けられる状態になったらコネクター抜いた状態で上部に当てて調べてみます)
    そうすると回転数だけ分かる製品は、なんの用途に使うのかよく分かりません。
    ちなみに当初、KT-2022が半額以下であったのを見つけたので購入しました。(未使用でコード類も一切使ってないのに、販売店の印を予め捺していただろうと思われる説明書兼保証書は無かったので贓品だと思われます、、、)
    ダイアグはS2000で充分ですが、各種テスターが欲しいです。
    工具も揃えていこうと思うので、工具の詳細で知りたいの出てきたら教えてください。
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引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■39196 / inTopicNo.34)  またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(41回)-(2019/01/20(Sun) 23:29:22) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    油脂類はまだ入れていませんが、ようやく振り出しに戻りました。
    間違えてた部分を訂正します。

    @タンクはステーにハマっているだけでしたので、サクションホースはそのままにリターンNo.2だけ外せば、ホースを直線にするように伸ばせば、タンクはステーから取れました(入れられました)
    試してませんがNo.2も伸びるので外さないでも、タンクだけタンクステーから外れるかもしれません。
    もしそれでOKの場合は、ハイドロ〜の修理でサクション、リターンNo.2は外さなくても大丈夫ですね。

    Aプレッシャーホースのガスケットは、締める時に64N・m掛けると上下が千切れるようですので、千切れた状態で良いようですし、もし次があるなら自分も再利用します。

    ちなみにサクションホースは、当初全く取れなかったのに、その後なぜかスルッとエンジン側で取れました。

    外した時と同様、シュラウドを押し当ててタンクステーを付けようとしましたが、ラジエーターフィンが手の甲に押し当たっただけで潰れましたので、この方法はやめた方がいいです(一旦外して、シュラウドをラジエーターに付ける前にタンクステーを先に付けて、やり直しました)

    外す際にリターンNO.2のクリップ破損と、入れる時に凡ミスで古いリザーブホースをそのままにしてたので、付いてたクランプにラジエーターフィンが当たり傷つけたのがありましたが、それだけで済んだので善しとします。



    そしてまた問題が、、、
    左カムカバーを外しましたが、チューブガスケットが固着し同化してる感じで、手持ちの工具でこじっても全く動かず。
    カバーは、前回はかなり時間が掛かりましたが、今回はフルターンラチェットと全長63oのディープだけで10分位で外せました。
    オイル管理のスパンをわざと長くしてたので、内部は汚かったです、、、
    剥がれる感じでも無さそうなので、そのままにしておくことにします、、、
    ちなみに上部のダイアグコネクターと繋がってる部分のボルト2個と、その前側の三方?にチューブが伸びてるパーツのボルトを外し、ハーネス類をずらさないと取り出せなかったです。

    一個だけガスケットをリューターで削ってみましたが、中側の弾性がある方はスプリングが内蔵されていて、外側の硬い方は中に薄い金属が入っていました。
    単なるゴムだけの物でなく、中に金属やスプリングが入っている物があるとは、初めて知りました。
    全て硬化していて、奥側(4とします)のガスケットは少し亀裂が入っていて、2、3は亀裂が入っていなかったですが硬化してスプリングが効いてなく、1だけ硬化してても漏れてないのは、1側のカバー締めてるボルトのトルクが適切に残っていたのか、チューブとガスケットがくっついていたのかもしれません。
    チューブ根元から漏れもあるとのことですが、自分の濡れている3本のはチューブ内側上部にオイルの濡れた跡があったので、まずはチューブガスケットからの可能性が高いと思いました。

    現在、カバーは洗浄液に漬けていて、ワコーズRMVとシールリムーバーツールを注文しましたが、適切なこじる工具があっても自分では取れない可能性もありそうですので、全部リューターで削ることになるかも、、、
    そうすると、おおざっぱな自分ではカバーを傷付けてしまうことになると思いますが、ガスケット外側にシールパッキンブラックを付け、入れることにします。
    それでダメならカバーを買いますが、代替品番も含めいくつもあり、値段も幅があってどれを頼めばいいのか、、、

    プラグ換え、イグニッションの検査したら、また報告します。
    何かありましたらよろしくお願いします。
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引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39199 / inTopicNo.35)  Re[17]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(42回)-(2019/01/28(Mon) 02:14:12) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    ガスケットを取り、オイルに浸かっていたプラグも換えました。

    チューブガスケットからのオイルにコイルが浸かっての不具合の症状が、P1349として誤検知したのでは?と考えましたが、今日乗ったところどうやら違うみたいです、、、
    アイドリング30分では何も不具合は無かったのに、走行1キロ後に不具合が出て2キロの時にエンジンシステムの警告が出ました。

    まず、ここに質問した1回目は12キロ走行後に症状が出て(排気は臭くなかったです)、別の日の2回目は2キロほどで出て排気が臭く、また別の日の3回目はカバー半分開けただけの何も整備してない状態で、なぜかすぐ不調が出ず快調だったのに28キロ後に警告が出て、31、34、79、その後の88キロでかなり激しい症状が出ました(出る度毎回停めてダイアグ掛けて消去を行いました)
    激しい症状後は、ずっとエンジン回転がアクセルオフのPレンジで約1300(排気も臭い)になっていました(全て去年末)
    そういえば、1回目の半年位前にエンジンシステムの警告が一回出てエンストしましたが、すぐにエンジンが掛かりました。


    そして今回は、Dでアクセルオフ700〜800回転位(通常は500台)なのですが、もっと上がろうとするのを抑え息継ぎしながら振動して走行している感じで、排気も臭かったです(回転数はデジタルで見てるのと、息継ぎと云う表現にしましたがエンストしそうになるのを上げてるのとは違う感じです)


    特徴は、エラーコードは毎回P1349と、長時間アイドリング時にクーラントエア抜きで回転数上げても出なく走行したら出る点と、これもアイドリング時には無かったですが症状が出た後には排気が臭いです。

    また、右触媒後はエンジン掛けてなくても出るので断線しているのだと思いますが、P0135の左触媒前は出る時と出ない時がありますので、左触媒前O2センサー自体は正常で、やはり左バンクに何か問題があって検知しているのではと思いました。


    ダイレクト〜は、点火時間と二次電圧は4本中2、2でバラバラで、前側1として1と4を基準にすると2と3は電圧が低く、時間の数値が高いというのがありましたが、大幅に違う数値でもなく、どっちが不良なのかもよく分からず。


    修理書の要領1の点検(OCVフィルター洗浄含む)と不良ダイレクト〜交換が残っていますが、現時点で他に考えられることは何かありませんか?
    些細な事でも教えていただけると嬉しいです。
引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■39200 / inTopicNo.36)  Re[18]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae   キング(381回)-(2019/01/29(Tue) 12:22:10) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C] 
    車両型式:[20/21後期] 

    私の経験では、P0135はヒーター断線か、ハーネスなりコネクターの不良で、ヒーター電流をECUが検知できないと発生します。
    O2センサーをまともに働かせるには、550℃が最低必用で、排ガスで暖まるまではヒーターに電流を流すことで暖めます。
    ヒーターはあくまでO2センサーを始動後早めに機能させるのが目的で、断線しても、排ガスで暖められれば、O2センサーは機能します。
    ヒーターの代わりに、12V 5Wの電球を使って、ECUが断線と判断できないようにすることでP0135が出なければ、間違いなく、
    ヒーター系で断線があるということです。

    P1349はカムセンサーとVVTセンサーの位相差が基準から外れることで出力されるので、イグニッションコイルがオイルに浸かってというのは
    無関係でしょう。P1394はカム位相の狂いであり、この狂いの原因を正さなければ、直りません。尚、OCVは一見ちゃんと機能しているようでも
    こういうこともあったりします。抵抗値も正常で、単品ではちゃんと動作してもという事例です。
    https://www.youtube.com/watch?v=WnbJ6-nc6Oo



引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39201 / inTopicNo.37)  Re[19]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(43回)-(2019/01/29(Tue) 20:25:49) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    yamaeさん、ありがとうございます。
    P0135をO2センサー自体の不具合の検知と勘違いしていました。
    そもそも【ヒーター】との記載がありますね、、、
    ヒーターの役割自体、分かっていなかったです。
    よく考えたら排気の不具合で左前が出たなら、触媒通しても後ろも出そうですしね。


    動画の教示、ありがとうございます。
    音声翻訳を使いましたがバック音楽も入るようでよく分からなかったですが、2:14〜に壊れてるような事を話してると感じました。
    OCVは、7.0Ωで目視での作動範囲も問題なさそうと思ってたので、除外していましたが、純正中古を注文したのでまずは入れ替えてみます。
    今まですっかり頭になかったですが、単品ではちゃんと動作しても、ということや20前期の人のサイトから、ECUの不具合(電解コンデンサの液漏れ?)やダイレクト〜とOCVのエンジンワイヤのハーネス断線等も考えてみます。


    左バンク3つのプラグがオイルの海に浸かっているのようになっていて、かなり溜まっていたので、これによる失火やリークだと、すっかり思いこんでいました(エラーコードも左だった為)
    ラジエーターない時にタイミングベルトカバーのボルトにアクセスできたので、フィルターまで頑張ればよかったのですが、チューブからのオイル漏れを止めればラフアイドルは直ると思い込んでしまい、何もせず、、、
    カム位相の狂いになる原因を軸に調べてみます。


    今調べると http://www.jaspa-oita.or.jp/jissen/2011/09/page1_1.html この現象に似てる気がします。
    3回目の28キロ出なかった時は、その前にOCVを念入りに洗浄してたからかもしれません。
    分解して、スプリングだけ換えられたらいいんですが、、、
    見た感じだと、戻っているような気がしてました。
    コネクター外して走ると、どうなるのか分かりませんが、試してみます。
    戻りが悪く低回転でも進角状態になってるのと排気が臭くなるのが、相関があればOCVの不良ということになるので、いいのですが、、、


    勉強になり、ありがとうございました。
    また報告します。
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引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39202 / inTopicNo.38)  Re[20]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae   キング(382回)-(2019/01/30(Wed) 13:49:12) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C] 
    車両型式:[20/21後期] 

    紹介した動画の内容は、2:51までの説明では、
    1,OCVの抵抗値はスペック内。
    2,OCV単品をバッテリーで直接駆動するとちゃんと動作する。
    ということで、OCVは問題ないのではと判断しそうになったものの、2:51以降の説明ではこうです。

    原文: Anyway I put new ones in. The car runs perfect. I cleaned the code and the code never came back.
    和訳: いずれにせよ、私は新品を取り付けてみました。車は完璧に走るようになりました。エラーコードを消去後、もう2度とコードが出ることはありませんでした。

    OCVが常温では正常でも、温度が上がると不具合を起こす故障モードがあるというのがこの動画が示すところです。

    またP1394について、やはり、jaspa-oita.or.jp にはOCVフィルターの汚れの事例もあったりします。
    http://www.jaspa-oita.or.jp/jissen/2018/05/page1_1.html
    オイルスラッジがフィルターを目詰まりさせれば、VVT機構に油圧が作用しないので、位相ズレが起きてしまいます。

    尚、20/21後期のVVT-iエンジン用のECUにも、第4級アンモニウム塩を使った電解コンデンサが使われていて、
    液漏れのリスクはあるのですが、エンジン系よりも先に、ATコントール系に問題が起きる傾向があります。
    私の経験では、97年7月までのVVT-i非搭載のエンジンのECUでは、エンジン制御がまず駄目になるのに対し、VVT-iのECUはAT系なのです。
    またVVT-iのECUはプロセッサーの配線ルールの微細化で、消費電力が大幅に減っていて、電解コンデンサへのストレスが少ないためか、
    液漏れも起きにくい傾向にあります。従って、P1394がECUがらみで起きる可能性は低いと私は考えます。

    ここ数年、私は複数の車屋さんやディーラーさんからも、電子系の故障でSOSをもらうことが増え続け、いろいろな事例の故障を
    経験してきています。車屋さんが原因の特定できないものを私が短時間で特定できてしまうのが自分でも不思議ですが、過去、
    頼まれたものはどれも解決できていて、これは私がオシロスコープやスペクトラムアナラザーとか、その他、測定器類をあれこれ
    活用しているからでしょう。車屋さんへ車の修理のお手伝いに行ったら、自販機を直すことになったりしたこともありましたが、
    電子系は測定器を活用しないと簡単には直せないものです。
    http://akipara2.sakura.ne.jp/new_page_830.htm



引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39204 / inTopicNo.39)  Re[21]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(45回)-(2019/01/31(Thu) 13:39:17) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    yamaeさん、ありがとうございます。

    なるほど、、、2:14〜てのは自分の勘違いですね。
    ご指摘助かります。
    自動車振興のサイトからスプリングのヘタリ云々かと考えましたが、この動画では温度によるものを示してるのですか。
    高温によって、プランジャーを動かす中の機構の何かが弱い信号になったり、うまく伝わってないものになってるのかもしれませんね(スクーターの駆動系であるような、温度によって出る経年でヘタっているスプリングへの影響(ダレる)で、戻りが悪くなってるのもあるかもしれませんが)
    外気温での作動検査だと、スプリングは正常に戻っているように思えました。


    ClubLexusの他の車両含めたP1349関連のスレッドも見ると、ディーラーでOCVを変えて直ったという書き込みが多く、当初見た時はそんな単純な事なのか?とあまり気にしていなかったですが、今現在、 OCVかフィルターやVVTi油路の詰まりが最要因だと思っています。
    一番最初のyamaeさんの39157の教示は、至極的確だったということですね、、、
    正直言って、yamaeさんは凄いと思います。
    自分では、OCVは示された点検項目範囲内だったのと高額なのもあり換える必要は無い、フィルターの詰まりでの不具合が想像できなくアクセスに難儀するので放置した、左点火系がオイルに浸かってたのでダイレクト〜かプラグの不具合で左バンクのエラーが出た、という範囲内から出る考えをできなかったです。
    ちなみにこの部分は、換えやすいのでアフターマーケットでもいいと思っていて、調べた限り内だと中華サイトの3000円以内のも届くまで何週間も掛かるのも、除外した一因です。


    ECUの事出したのは、修理書のP1349の要領1に載ってるということもありますが、P1349絡みだけではなく、今後もという意味も含んでいました。
    でも参照にしたサイトは〜97/7前期のですので、、VVT-iのはyamaeさんの考察が正しいですので、大丈夫そうと判断します。
    ちなみにタコメーターが始動直後は動かない時期がありまして、OBDUからのメーターだと動いていたのでECUでなくメーター自体の何かかと思っていましたが、今回のでECUもそろそろ何か出てくるかもと不安にはなりました。

    S2000にオシロスコープ機能は付いていますが、分からないので使いこなせていません、、、
    この自販機修理のレポートを書いたのですね。
    起きた事案(結果)には、必ず理由・原因があるということに沿っていますね。
    ClubLexus内でのyamaeさんの評価も見掛けましたが、それと電子系の故障や自販機直せるのも、今までの経験の賜物だと思います。
    自分は独自の持論はありますが、yamaeさんのように他人に説明できる信頼ができるエビデンスやソースがある事柄は、ほとんど持っていないです、、、
    海外の方からの評価も素晴らしく、本当に凄いと感じました。

    パーツ換装、試走後にまた経過報告します。
引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39205 / inTopicNo.40)  Re[22]:またまた問題が起きました
□投稿者/ Yamae   キング(383回)-(2019/01/31(Thu) 18:03:14) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C] 
    車両型式:[20/21後期] 

    No39204に返信(ぽんすけさんの記事)
    > yamaeさん、ありがとうございます。
    >
    > なるほど、、、2:14〜てのは自分の勘違いですね。
    > ご指摘助かります。
    > 自動車振興のサイトからスプリングのヘタリ云々かと考えましたが、この動画では温度によるものを示してるのですか。

    スプリングのへたりなら、常温でも問題が出るかと思います。温度が上がると問題が起きるのは、熱膨張によって、摺動部が
    スムーズに動かなくなるとか、巻線の導通がなくなるという経験をソレノイド類で私は複数回経験しています。
    巻き物部品はプラスチック製ボビンと巻線である銅線の熱膨張係数が随分と違い、プラスチックの方が1桁前後は大きく、
    http://www.tki.ne.jp/~public/japan/6010.html
    ヒートサイクルで、巻線がボビンの伸びと縮みを一緒に繰り返す内に、金属疲労等で断線するということが起きます。
    私はソレノイドやリレーを使う機器に絡む仕事をして、この問題で頭を悩ませたこともあります。

    > ちなみにこの部分は、換えやすいのでアフターマーケットでもいいと思っていて、調べた限り内だと中華サイトの3000円以内のも届くまで何週間も掛かるのも、除外した一因です。

    私は中華もので裏切られたことが多く、安いようで、結局、高く付くということが多く、重要箇所には純正品を使うようにしています。


    > ちなみにタコメーターが始動直後は動かない時期がありまして、OBDUからのメーターだと動いていたのでECUでなくメーター自体の何かかと思っていましたが、今回のでECUもそろそろ何か出てくるかもと不安にはなりました。

    メーターの不動問題の多くは、メーターの針のメカニカルな問題が大半です。ダッシュボードを強く手で叩くと
    動き出すのはこれです。Clublexusの記述を読むと、潤滑液が悪さしているからとあったりします。

    20/21後期のECUはそれ以前のものに比べて、寿命が長いのですが、Vccラインのリップル電圧を調べることで私は判断しています。
    オシロスコープを使うとベストですが、フィルムコンデンサとDVMで簡易的に調べる方法もあり、具体的には、Clublexusのここにあります。
    https://www.clublexus.com/forums/ls-1st-and-2nd-gen-1990-2000/715345-how-to-check-your-ecu-without-removing-it-from-car-by-yamae.html


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■39206 / inTopicNo.41)  Re[23]:またまた問題が起きました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(46回)-(2019/01/31(Thu) 23:26:49) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    yamaeさん、ありがとうございます。

    なるほど、ヘタりなら常温でも出るのですか。
    主観ですが、熱が加えられると反対にスムーズになったりするかもしれません。
    スプリングを変えられたとしたら、直るというような自分の考えは間違いですね。

    今のところ、エンジン回りで中華製は一つもないですが、純正中古が良くなかったら、中華は止めて純正新品にすることにします。
    ちなみに中華の物と思われるのが、レクサスOEM工場と訳の分からない文字を謳って1万6千で売ってますね、、、
    共販では50010は客注できないと言われ、モノタロウだと注文できるみたいですけど新古品の可能性があるので、50011にします。

    メーターの潤滑液調べてみますが、久しくなぜか出てないですし、当分放置します。
    yamaeさんに言われて安心しました。
    そこが自分と、yamaeさんやSPECIAL KAZUさんとの違いで、経験している範囲内での未解決のトラブル事案を本掲示板でたまに見掛けたりしますが、自分のトラブル以外で書き込まないのは、ソースを併記できないので、、、

    Vccラインのリップル電圧、、何のことか全く分かりませんが、今後のために質問サイトも併用して調べてみます。
    URLの教示ありがとうございます。
    参考にしてみます。

    また報告します。
引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■39207 / inTopicNo.42)  解決しました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(47回)-(2019/03/01(Fri) 01:29:08) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    先週の月曜日にモノタロウ注文の純正品のOCV50011が届きましたが、アフターマーケットの中華製の様な感じで、品番刻印が無い物でした…
    外径や取り付け寸法などは全く一緒ですが、細部の形状が違いました…
    モノタロウの今まで注文してたトヨタ純正品は、シール記載情報から神戸の業者が仕入れてるみたいですが、今回はそこではなく尼のマケプレみたいな業者からモノタロウが仕入れてたとして、その業者がシールや箱等を偽装して本体は中華製?かOEMと謳われている0F010?を入れたのか?と不安になりましたが、共販で聞いたところ現在は、複数車種の代替品番だとそのような可能性があるとのことでした。
    細部が違うのはコストダウンの為でなく、放熱等のなんらかしらの対策とポジティブに考えることにします。
    新品なので、後にオークションでリセールバリューを考えていましたが、品番が記載されていないので高く売れなさそうです…

    NO.5カバーはどうしても外れなかったのですが、クラブレクサス見ると直ったとの書き込みしてる人は、OCVとフィルターを同時にやってるのが多いような気がして、OCVだけを換えただけの人がいなかった気がするので、フィルター清掃はしなくても大丈夫だと踏んで、諦めました。
    代わりにNO.5カバーの下から2〜3つ目のボルト穴から即・遅延性の数種類のケミカルを入れました。
    ちなみにNO.5カバーの下から2つ目のボルト外しは、ヒュージブルリンクブロックを外さないと駄目で、これの接合部が長年の熱で接着された様になっていて、外すのに1時間近くかかりました…
    修理書に記載して欲しかったです…

    色々と問題が起き、触れなかったのですが、今週の火曜日にようやく走行できるまで戻しテストドライブしました。
    前回は28qで出て、今回は224km走行しましたが、P1349のエラーコード、ラフアイドル、臭い排気ガス等の不具合は出ず、フィルターの詰まりよりOCV本体の故障だった可能性が高いので、直ったと踏みました。

    原因は、当初にyamaeさんが書いてくれた通りのようです。
    スプリングか何かの原因で、正常に動かずに進角?遅角?のどちらかに偏っていたみたいです??

    あの小さなパーツで、あんなおかしな挙動が出るとは思いませんでした。
    修理書の単体点検からOCV本体じゃないと思い込んでしまって、2か月近くも掛かってしまい、ディーラーに持っていっても、OCVの検査はしているから高いので変えないでくれと言ったと思うので、結局は直らずに戻ってくる事になってたと思います…
    チューブガスケット取るのも、かなり大変でした…
    今回は、工具とセンサー類や補機類も買って、総額で15万以上出費してしまいましたが、後学になると思うので、経験できた点は良かったです。


    現状、回転数が全域で少し高くおかしなとこがあるのと、なぜかチルトテレスコと電動コーナーポールが壊れてました…
    あとは、ケミカルでなのか、55キロまでのエンジン音が怖いくらいにかなり静かで、アイドリング時に外に出てもインジェクターのチック音?しか聞こえません…
    エンジン音が静かになった代わりなのか?、今はアンダーカバーを外している状態なのせいなのか?、ロードノイズが室内まで凄く聞こえてきます。
    走る地域性の問題で燃費は諦めてましたが、なぜか良かったです。
    また、道路公害日本一の場所を通り、信号が多いちょい渋滞でストップアンドゴーをかなり繰り返すので、ここ数年や12月の時点では、往復20キロで1時間弱の復路を15キロ超えた位からATF温度は既に100度を超える時があったのですが、
    ラジエーターを換えATFクーラーの詰まりが無くなったようで、今回走ったルートでは市街地幹線道路平均80度台で、郊外では60度台まで下がりましたので、今までに比べ15度くらいは下がっているようですので、換えられて良かったです。
    オルタは正常範囲内ではあるのですが、自分の組み付けが甘かったミス?かボッシュ製というのがダメ?だったのか、前のデンソー製と比べると数値上では、ちょいおかしそうです…

    それと、インテークエアコネクターのボックス?に隠れていた右バンクのダイレクトイグニションのコネクターは、既に爪が無くなって、なんとタイラップ止めされていました…
    再度真似してやってみましたが、コネクターのヘリが割れてしまいました。
    走行の振動でそのうちズレそうで、ちょっと怖いです。


    持論の乗り方や細かな操作の仕方で、パーツの劣化をなるべく防いだり燃費を良くしたりトラブルを回避するやり方(主に温度を上げないように高熱を発生させないようにする)は、ここらへんで限界のようです、、、(新車で最初から乗っていたらもうちょっとはトラブルなく乗れたでしょうが、、、)
    これからは、DIYする機会が増えそうだと思いますので、またよろしくお願いします。


    長々お付き合いいただいたのと、解決できまして、ありがとうございました。
    深夜ドライブにちょこちょこ出掛けてみます。
961×721 => 250×187

201902tt.jpg
/277KB
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■39208 / inTopicNo.43)  Re[2]:解決しました
□投稿者/ Yamae   キング(384回)-(2019/03/01(Fri) 20:19:04) [ID:LZ2dpmP1]
    県名/補足(年式,Grade):[愛知 H10C] 
    車両型式:[20/21後期] 

    Ponskeさん、いろいろ大変だったようで、ご苦労様でした。

    ・OCV不良の問題は散見され、Clublexusだけでなく、ここのPost#39063にもありますね。

    ・アイドリングが高いのは、まだECUが学習しきっていないからではないでしょうか? 私の経験ですが、以前、東京往復をする前に、
    スロットルボディーの清掃をしたときは、高速道路+都内走行で800km余り走ってもまだ800rpm(Pで)までしか下がらず、
    750rpmに落ち着いたのは、さらに近場ばかりを100km以上走った後でした。高速道路走行が多かったからかも知れませんが、
    都内の信号や渋滞のある道を2時間近く走ってその結果でした。正常値に落ち着くのに、トータルでは1000km近く走行したことになります。

    ・ソレノイド類の多重巻線ものは、時として高温時のオープンモードがあったり、熱膨張による引っかかりがあったりします。
    確認は、OCVを100℃位まで温めて、端子に12Vを印加して安定に動作するかどうかやってみることです。

    ・Clublexusに投稿された写真を見て、一つ私が気になったことは、OCV端に黒いものが不着していて、それらはオイルスラッジではないかと。
    OCVフィルターを通ってきたオイルにそういうものがあるということは、フィルターもそれなりに汚れているのではないかとも思うのです。

    ・ATFの温度が下がったということは、ラジエーターは要交換時期だったかも知れませんね。

    ・出費もツール代を含めると大きかったようですが、今回の経験は、今後の維持に大いに役立つことでしょう。

    Clublexusでは、100万マイル=160万kmをエンジン載せ替えなしで走ったLS400が話題になっていますが、それから比べると、
    我々のセルシオは大した距離ではないとも言えます。頑張って維持して行きましょう。
引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■39213 / inTopicNo.44)  Re[3]:解決しました
□投稿者/ ぽんすけ   常連度60%(48回)-(2019/03/18(Mon) 00:58:22) [ID:HfG3pSxy]

    車両型式:[20/21後期] 

    yamaeさん、皆さん、今回は色々と教示をありがとうございました。
    後学になることが多く、大変助かりました。


    Post#39063は何回か見ていましたが、OCV本体でないと思い込んでしまっていたので、気にしていませんでした…
    そのせいでこんなに長引いてしまいました。
    また長年ネット通販利用していますが、初めて相手の勘違いミスでトラブルになりました…
    ともかく新品に換え、これでようやく、左側OCVの問題は解決したと思います。

    高温時のオープンモード等、自分では何のことか分かりませんが、熱による引っ掛かり(可動範囲が狭い?)は自分でもありそうとは思いました。
    サーモスタットの単体検査のように、そのような確認方法があるのですね
    確かに冷間時にしか検査してなかったです
    ただ、自分では正常範囲が分かってないので、検査しても判断できないと思います…

    Clublexusに投稿した写真ですが、新品と一緒に並べてる写真の先端側面の細長い黒い物は、段ボール内にあった他の何かが付いたのだと思います。
    leftybpさんが投稿してくれたOCV先端のスラッジの様な明らかな固形物は、最初外した時も無かった思います
    ただし、動画の方のペーパーにスラッジらしき物があるのと、自分は他の人に比べワザとオイル管理が長いので、かなりフィルターが汚れてそうですが、どうしてもNO.5カバーが外せず…

    ラジエーターは、Tベル交換時にディーラーの作業ミスで破損してしまったのを新品に換えてくれたので、新車時から付いていた物のではないですが、それでも20万キロ以上は過ぎてましたので、劣化していたと思います
    ただ、ラジエーターは詰らせなければずっと使えて、その前に今回のように樹脂部が駄目になると言ってる人がいたのと、昔乗ってた過走行車で仮眠時の長時間アイドリングで、ラジエーターの水垢詰りで循環せず煙が出て燃える直前までなったことがあったので、この車では特に気を付け定期的にフラッシュしたり、全量交換時にドレンで出る量とホースから同量注ぐように垂れ流すのを何回もやっていたので、今回の破損前も水温はATF温度が正常なら90度を超えることは無く、交換後もほとんど変わらなかった(まだ夏のA/CのONは試していませんが…)ので、ラジエーター自体の性能は劣化していなくATFクーラーの方の詰りが原因だった可能性が高いと思いました。
    ATFは、一度でも100度?(正しい数値は失念)を超えると変性し品質は戻らずスラッジができやすくなると言ってる人がいたので、いつも気を付けていたのですが、ここ数年はストップアンドゴーや渋滞時には、冬でも100度超えるようになってました

    160万キロですか!
    凄いですね!
    先駆者がいると参考になるので、どのようなトラブルを経て対処をしたのかが、気になりますね


    所有した当初の10年以上前にディーラーの人にECUリセットは、どのくらいで?と聞いたことありますが、100キロ位走行してその後半日以上エンジンを切っていれば、それ(エンジン切って放置)がトリガーとなるので、次の始動時には終わっていますと言われた記憶があります。
    最近はここ何年もリセットする機会はなかった(バッテリー変えた時くらいですが気にしていませんでした)ですが、今まで最初の頃とか10回位はしていましたがいつの間にか終わっていたのであまり深く気にしていませんでしたが、今回初めてECUリセットの事を考えてみると、その人の言った100キロは短いと思うので、眉唾のような気がしますね…
    自分の車は、完全暖気後のPレンジでのアイドリングが、リセット直後は850位なのですが、通常と一緒の720〜750の間に落ち着いたら、それを完了の目安としていました

    yamaeさんでトータル1000Km近くという事でしたので、リセットしてから合計1130Km走行し、300Km位の途中に直った?リセット完了された?と思ったのですが、まだ前とは違い回転数がDレンジで少し高い時があります
    しかもこれが出たり出なかったりで、出る条件がいまいちよく分からず……
    一度出るとその後も出続けます
    今までのクリープよりも強く進むという点では一緒ですが、OCVの時のように1300回転までは上がらなく通常走行はできるのと、いくつか可能性がありそうだなぁと思ったのがあるので、動画も結構撮りましたが、あと一ヶ月くらい状況見てみようと思います。
    GWまでには完全に直したいですが…

    また質問した際は、よろしくお願い致します。
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